Клуб rnessa.org-ФОРУМ


Сообщение:*
Код подтверждения*	2 + 7 = ? Напишите в окне решение примера Максимальное количество попыток: 10

Замена маслосъёмных колпачков на SR20DET. (трафик)

Заголовок темы: Замена маслосъёмных колпачков на SR20DET. (трафик)
Отправитель: Wonder 24.11.2010 15:47:05

2 Года назад менял прокладку клапанной крышки, старая задубела и была как камень. Из всего этого сделал вывод, что и маслосъёмные колпачки (маслаки) тоже не первой свежести. Вот только сейчас созрел на замену. Далее в подробностях и с фотками.

Что необходимо:
1) собственно сами маслаки 16 штук. 8 Впуск и 8 выпуск, будьте внимательны, на двигателях SR20DET (на sr20de одинаковые) они отличаются (выпускные больше).
2) Если прокладка и колечки свечных колодцев под клапанной крышкой не менялась очень давно, возможно нужны они тоже. Прокладка клапанной крышки продаётся отдельно от прокладки свечных колодцев. Менять лучше и то и другое, т.к. зачастую они уже отходили свой срок службы.
3) Металлическая прокладка под натяжитель цепи.
4) Рассухариватель для клапанных пружин. Я пользовал универсальный.
5) Съёмник маслаков, ну или что либо похожее.
6) Глубокая головка на 11 для посадки новых маслаков на место.
7) Динамометрический ключ (опционально)
8) Магнитная отвёртка
9) НЕ кривые руки

Ну поехали…
Снимаем защиту справа по ходу движения для свободного доступа к шкиву коленвала. Необходимо для того чтоб можно было беспрепятственно крутить коленвал за болт которым прикручен шкив.
Открываем капот и вот оно собственно рабочее место.
Изменённое изображение

Освобождаем клапанную крышку от всего, что будет препятствовать её снятию: свечные провода, и шланги вентиляции картера.
Изменённое изображение

Цитата:

Мануал:
Открутите установочные болты в порядке, обратном указанному на рисунке.

Открываем клапанную крышку и видим следующее.
Изменённое изображение

Оцениваем состояние прокладок клапанной крышки и свечных колодцев.
Затем, необходимо выставить цепь ГРМ по меткам.
Цитата:

Мануал:
Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ в следующем порядке:
1) Поверните шкив коленвала по часовой стрелке и совместите индикатор передней крышки со штампованной меткой желтого цвета на шкиве коленвала.

2) Одновременно убедитесь, что метки совмещения на звездочках распредвалов встали напротив цветных звеньев цепи ГРМ. В противном случае проверните шкив коленвала еще на один оборот и совместите метки.

Сразу не нашёл метки на цепи т.к. она была в масле, а метки - это чёрные звенья. Мне пришлось крутить коленвал раз …(не помню точно) в общем, много раз. Пока цепь не сделала несколько полных оборотов, только тогда метки цепи и распредвалов совпали, а до этого на 1 – 2 зуба одна из меток не совпадала. Всё это не потому что цепь стоит неправильно или ещё почему (цепь ГРМ не трогали с завода), а потому что за 2 полных оборота коленвала цепь не проходит свой полный оборот (кол-во звеньев цепи > кол-ва зубьев шестерни коленвала * 2). Вот что получилось в итоге.
Изменённое изображение

Поближе.

Теперь снимаем распределитель, держится он на 2 болтах. Прежде чем ослабить болты поставил метки угла зажигания (УОЗ), чтоб потом приблизительно также и поставить. НО!! Это не означает, что не придётся выставлять правильный УОЗ стробоскопом. Совет, когда открутите болты, перед тем как вытаскивать распределитель подложите под него тряпку т.к. польётся масло, я этого не сделал и всё заляпал.
Изменённое изображение

Далее нужно снять натяжитель цепи.
Цитата:

Мануал:
1) Снимите масляный фильтр. (SR20DET)
2) Удерживая тряпкой к низу натяжитель цепи, поочередно ослабьте две установочные гайки и снимите натяжитель.
Внимание:
Будьте внимательны, поскольку натяжитель подпружинен и может выскочить, а также может выплеснуться масло.

Вот тут он у меня не выскочил ни разу. Я долго приседал с ним, чтоб вызволить его оттуда. В итоге он поддался при помощи отвёртки, надавленной на него со стороны цепи. Масло пролилось совсем чуть-чуть.
Изменённое изображение

Следующим этапом идёт снятие распредвалов.
Цитата:

Мануал:
1) ~~Снимите звездочки распредвалов.~~
Справка:
Из-за того, что положение звездочки коленвала не меняется по отношению к цепи ГРМ, когда передняя крышка прикреплена, нет необходимости удерживать натяжение цепи.
2) Снимите кронштейны распредвала.
1) Снимите масляную трубку и маслоотражатель. (SR20DET)
2) Перед снятием сделайте установочные метки на кронштейнах распредвала.
3) В несколько приемов ослабьте крепежные болты в порядке, указанном на рисунке.

3) Снимите коромысла, регулировочные шайбы, направляющие коромысел и гидротолкатели клапанов.
Внимание:
Проверьте установочные места деталей, при необходимости нанесите метки и разложите детали по порядку, чтобы не перепутать их.

Первый пункт я делать не стал потому как распредвалы снимаются из без снятия звёздочек, благо цепь без натяжителя позволяет это сделать. Снимать нужно сначала впускной распредвал. Тянуть за звёздочку и за конец распредвала вверх. Больше усилий нужно приложить к звёздочке. Главное стронуть его с посадочного места. Затем снимаем выпускной распредвал.
Кстати мануал даёт дельный совет по поводу цепи. Держать её действительно не нужно. Я привязал её только для удобства чтоб крутить коленвал и придерживать цепь было легче т.к. делал один без напарника.
Изменённое изображение

Снимаем коромысла, регулировочные шайбы и направляющие коромысел, не забываем что и как стоит и в каком порядке. Всё разложил по порядку.
Изменённое изображение

Главное не потерять регулировочные шайбы и направляющие коромысел, а также не перепутать их порядок.
Кстати на SR20DET звёздочки распредвалов с магнитами. Когда снимал цепь , она так и цеплялась к ним не хотела сниматься.
Получаем следующую картину.
Изменённое изображение

На всякий случай заткнул тряпкой дыру где цепь чтоб не было соблазна уронить туда что-нибудь )))
Выкрутил свечи, но не до конца, чтоб не держали компрессию ну и чтобы не уронить туда ничего соответственно.
В первом и четвёртом цилиндрах поршня стоят сейчас в ВМТ (если правильно были выставлены все метки ГРМ и на шкиве коленвала). Проверить это можно через свечной колодец длинной отвёрткой, войдёт всего сантиметра 2.5 – 3. Этого достаточно чтоб подпереть клапана поршнями и не уронить их в цилиндр при рассухаривании. Пробовал вариант с верёвкой. Т.е. набивал цилиндр через свечной колодец верёвкой потом сжимал её поршнём. Но результат меня совершенно не удовлетворил, т.к. клапана вдавливались в верёвку. В общем самый верный для меня способ – подпереть поршнём.

Ну практически всё готово к работе по замене.
Берём в руки рассухариватель и вперёд. Выглядит он вот так.
Изменённое изображение

Другой ракурс
Изменённое изображение

Нажимаем рычагом на тарелку клапана до тех пор пока клапан не упрётся в поршень и сухари не вылезут к верху. Далее достаём сухарики магнитной отвёрткой и потихоньку отпускаем рычаг.
Внимание!! Не потеряйте сухари. Они маленькие и скользкие. Пользуйтесь хорошей магнитной отвёрткой.
Снимаем тарелку и пружину, сухарики лучше сразу установить в тарелку. И вот ОН перед нами – маслосъёмный колпачок.
Изменённое изображение

Я использовал съёмник для маслаков из того же набора что и рассухариватель.
Изменённое изображение

Сжимаем им маслак, сначала прокручиваем чтоб стронуть с места( присыхают они там) затем вращательно поступательными движениями вверх снимаем старый маслак.
Вот как выглядят старый и новый
Изменённое изображение

Как я и предполагал, им пришло время. Потрескавшийся дубовый и крошащийся. Да и дырка под клапан уже великовата )))
Новый же маслак обильно смазываем со всех сторон свеженьким маслом и одеваем на клапан. Одевать нужно аккуратно т.к. маслосъёмная кромка попадает в канавку для сухарей на клапане и нужно его слегка давить и вращать, чтоб не повредить рабочую поверхность колпочка. Заталкиваем его на своё посадочное место руками на сколько это возможно. Далее инструментом. Идеально подошла головка на 11 с длинным хвостовиком, надетая на универсальную ручку от инструмента.
Изменённое изображение

Сверху на колпачок его и давить сильно НО аккуратно, чтоб не перекосить. В некоторых местах мне приходилось постукивать по ручке тяжёлым ключом, чтоб осадить колпачок на место.

Собираем клапан на место. Вставляем сухарики в тарелку. Вот так.
Изменённое изображение

Ставим всё это на клапан и сжимаем рассухаривателем, а пальцами помогаем сухарикам встать на своё место.
Убедитесь, что сухарики встали на место!!! Иначе это может повлечь за собой повреждения двигателя, если клапан выскочит.
Всё заменил колпачки на 1 и 4 цилиндре впуск и выпуск. Теперь нужно прокрутить коленвал по часовой стрелке на 180 градусов чтоб 2 и 3 поршня встали в ВМТ. Проверить длинной отвёрткой через свечной колодец, что это так. Можно менять маслаки теперь и на этих 2 цилиндрах. После замены необходимо вернуть коленвал на место – провернуть против часовой стрелки на те же 180 градусов.

Теперь маленькое отступление от маслаков

Т.к. у меня стучали гидрокомпенсаторы, я решил проверить что это за зверь.
Цитата:

Мануал:
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОЗДУХА В ГИДРОТОЛКАТЕЛЕ
1) После установки нового гидротолкателя клапана, а также, если при работе двигателя слышны посторонние звуки, проверьте, нет ли воздуха внутри гидротолкателя.
2) Сильно надавите на коромысло и измерьте его перемещение. Если ход составляет более 1 мм, выполните операции по удалению воздуха из гидротолкателей методом, описанным ниже.

1. Снимите гидротолкатель клапана, поместите его в моторное масло и, надавливая пальцами на плунжер, тонким стержнем слегка надавите на стопорный шарик.
2. Если плунжер перестал двигаться, значит, воздух вышел.
3. Если не удается выпустить воздух, замените гидротолкатель клапана.

Внимание:
Не повредите стопорный шарик.

Прокачивал я их уже неоднократно, весь воздух выпускал, были они каменные, а толку никакого - тарабанят. В этот раз при разборе заметил, что 3 из 8 опять пружинят. Т.е. масло из них вытекло.
Цитата:

Мануал:
1) Не разбирайте гидротолкатели клапанов.
2) Гидротолкатели хранятся в вертикальном положении. Если Вам необходимо хранить их продолжительное время, то погрузите их в свежее моторное масло.

Чётко соблюдайте 2 пункт. Без надобности не вынимайте их из своих посадочных мест.
Т.к. я собирался их почистить и посмотреть конструкцию, то вопреки первому пункту я его разобрал. И вот из чего он состоит.
Изменённое изображение

Слева на право: корпус, пружина, поршень с плунжером, толкатель коромысла и кольцо которое держит всё это в сборе.
Плунжер в разных ракурсах.
Изменённое изображение

Кроме старого и грязного масла там ничего, ни налёта ни грязи. Чистить там нечего кроме шарика, который я замочил в китайском карбклинире(едкая штука). Да и без этого шарик был чистый двигался достаточно легко. Износа практически никакого. Думаю процедура безполезная. В общем всеравно отмочил все 8 штук и заправил свежим маслом. Дальше прокачал как описано выше и поставил на место. О результате расскажу далее.

Возвращаюсь к маслакам.
Все 16 штук были заменены, ничего не потерял и никуда не уронил. Значит всё хорошо и иду дальше

Приступил к сборке.
Возвращаем все регулировочные шайбы и направляющие коромысел на место в том порядке и как они стояли чтоб не перепутать что и с какой стороны стоит
Цитата:

Мануал:

затем ставим на место сами коромысла.

Протёр все посадочные места распредвалов от грязи и ставрого масла и обильно из шприца полил свежим маслом.

Сами распредвалы.
Ставить нужно сначала выпускной распредвал. Будьте внимательны! Не ошибитесь с зубьями и метками ГРМ. Нужно очень точно совместить метки цепи и распредвала. Затем ставим впуск, не забывая про метки. Возвращаем кронштейны и масленые трубки на место. Затягиваем.
Цитата:

мануал:
Болты кронштейнов распредвалов затягиваются в три этапа в следующей последовательности:
1) Сторона впуска: затяните болты 9, 10, затем – с 1 по 8
Сторона выпуска: затяните болты 11, 12, затем – с 1 по 10
Усилие затяжки: 2 N-m (0,2 кг-м)
2) Затяните в порядке, указанном на рисунке.
Усилие затяжки: 5,9 N-m (0,6 кг-м)
3) Снова затяните в порядке, указанном на рисунке.
Усилие затяжки:
9,8–12 N-m (1,0–1,2 кг-м)
Внимание:
Болты 8, 9 cо стороны выпуска затягивайте с усилием 18–25 N-m
(1,8 – 2,6 кг-м).

Затяжка динамометрическим ключом
Изменённое изображение

Установка натяжителя.
Цитата:

Мануал:
Сожмите натяжитель и накиньте крючок в следующей последовательности:
1) Надавите на кулачок (стопор).
2) В этом положении прижмите муфту.
3) Накиньте крючок.
Примечание:
После закрепления он автоматически откидывается после поворота коленвала.
1) Установите прокладку пазом вниз.
2) Смажьте моторным маслом натяжитель цепи и установочное отверстие в головке цилиндров.
3) Не повредите кольцевые уплотнения во время установки.
4) Устанавливайте натяжитель цепи таким образом, чтобы его метка переда была обращена в сторону переда двигателя.

Сжатый натяжитель
Изменённое изображение

Одеваем новую прокладку, вставляем в паз и затягиваем с усилием 4.5 – 8.3 Нм (0.46 – 0.85 кг)

После вручную крутил коленвал чтоб точно удостовериться что крючок на натяжителе откинулся.
Ставим на место масляный фильтр.
Дальше установка распределителя. Проверьте резиновое колечко на пригодность к дальнейшему использованию, оно может также быть дубовым. Лучше заменить его вовремя. Соблюдая ранее сделанные метки ставим его наместо и немного притягиваем.
Установка клапанной крышки.
Протёр все посадочные места прокладок от остатков масла и грязи. Нанёс герметик как положено.
Мануал:
Цитата:

Установка прокладки клапанной крышки
1) Аккуратно вставьте прокладку в канавку клапанной крышки, чтобы она не выпадала.
2) Непрерывной полоской нанесите герметик в места, указанные на рисунке.

Ставим на место клапанную крышку.
Цитата:

Мануал:
Затяните установочные болты в указанном ниже порядке:
1) Затяните в последовательности
1-10-11-13-8
Усилие затяжки:
7,8–9,8 N-m (0,8–1,0 кг-м)
2) Затяните в последовательности, указанной на рисунке.
Усилие затяжки:
7,8–9,8 N-m (0,8–1,0 кг-м)

Вставляем все шланги вентиляции картера, ВВ провода, разъём на распределитель.
Глазами проверяем, что всё подключено ничего не забыли и… можно заводить.
Сильно не пугайтесь из-за шума, он из-за временного масленного голодания до того как давление не поднимится до рабочего до 5 сек. При следующих запусках никакого шума быть не должно.

Результат.
Доволен что заменил маслосъёмные колпачки т.к. сильно они устали. По гидротолкателям(гидрокомпенсаторам) всё что делал ни какого результата не дало. На холодную при заводе также гремит, пока давление масла не поднимется до рабочего (2 -4 сек) и так при каждом запуске двигателя. Вообще, была мысль вместо них поставить цельные без всяких пружин и плунжеров, но это возможно в будущем.

Не претендую на истину. Прежде чем что-то делать ДУМАЙТЕ и не натворите!

p.s. Маслаки от того что они маслают на клапанах?

		Nissan R'nessa КЛУБ