По кузовам различий нет. Различия: подрамники, детали подвески, баки, ДВС с навесным, электропроводка и трансмиссии. Салоны тоже у всех кузовов любых комплектаций взаимозаменяемы.

На моей ласточке стоят SAT: оба ШРУСа (один уже более 70 тык), радиатор, щёточный узел на стартере. Точно не буду ставить китайские РТИ и сильно сомневаюсь в стабильности качества их точной электроники. По крайней мере, которая идёт в запчасти.

Доброго. Нет там датчика. Единственная лямбда стоит на выпускном коллекторе под капотом. А если не секрет, зачем удалять катализатор? При нашей конструкции даже при наличии масложора не забивается. А без него звук выхлопа некрасивый будет.

Здрасьте. Стоим лицом к двигателю (против движения авто): отстегнуть фишки с ДЗ, снять гофру впуска, шланги ОЖ с ДЗ и саму ДЗ, открутить массу с верхней части коллектора (два болта м6), отстегнуть крепления жгута ДЗ к коллектору (с тыльной стороны коллектора), отстегнуть фишки слева от коллектора (серая и черная, соединяют жгуты), отстегнуть фишки с форсунок, открутить планку, на которой крепится жгут форсунок левее условного центра коллектора(два болта м8), и вторую такую планку без жгута правее центра коллектора. Вытащить короткий жгут форсунок. Открутить верхнюю часть коллектора (болты и гайки м6), снять шланг на обратный клапан (спереди коллектора), на клапан абсорбера (сзади справа) и на вакуумный усилитель (сзади слева)(перечислил в порядке увеличения толщины шлангов). Открутить между моторным щитом и коллектором две трубки-кронштейна на болтах м10, которые крепят коллектор к БЦ. Снять верх коллектора. Открывается доступ к топливной рейке. Открутить три болта м8, и осторожно их извлечь. Между ушками под эти болты и ГБЦ находятся черные дистанционные пластиковые шайбы, которые практически не видно, их нужно аккуратно вытащить, чтобы не уронить. Теперь можно приподнять топливную рейку, чтобы снять с нее шланги и убрать саму рейку. Открывается доступ к болтам и гайкам крепления коллектора к ГБЦ (не помню, или м8 или м10). Тут уже потребуются разные удлинители к маленькой трещетке 3/8, и карданчик и накидной ключ, потому что доступ ко всем болтам разной степени удобства, вплоть до самой минимальной. С помощью перечисленного набора и такой-то матери открутить эти гайки и болты. Коллектор у Вас в руках.
П.С. двигатель менял в одно лицо за два дня, т.е. обладаю определенными навыками. Если после прочтения данного описания глаза боятся сильнее, чем делают руки, то лучше всё-таки обратиться в СТО.)))

А вообще, с 2018 стоит ШРУС sat с пыльником seiken. Эта связка прошла около 70 тык, ни звука ни трещинки. Причем смазка тоже sat, которая в комплекте идёт. Пыльник sat не стал ставить, уже лично сталкивался с "качеством" китайских РТИ.

В факе написано, что этот ШРУС идёт на 4wd. Само-собой, что он не подошёл.

Я тебе так скажу насчёт талмудов: любой производитель топит за своё оригинальное масло (которое на самом деле он не производит, но это уже другой вопрос). А вот тебе на затравочку такой момент: выпускает фирма Aisin АКПП, которая потом идёт на Toyota, Volvo, ещё кому-нибудь. Железо абсолютно одинаковое, различия незначительные, в "колоколе" (разные ДВС) и алгоритмах работы. При этом талмуд Toyota говорит лейте оригинальную жижу для АКПП Toyota, а талмуд Volvo говорит лейте оригинальную жижу Volvo. Или есть такой производитель АКПП Jatco, который делает АКПП, которая потом идёт на Nissan, Mitsubishi, Mazda. И опять железо одинаковое. И опять три талмуда говорят каждый про своё оригинальное масло. И тоже самое с немецкой ZF. И все перечисленные жижи ОТЛИЧАЮТСЯ друг от друга своими параметрами. НО. Совсем чуть-чуть! И НИКТО из перечисленных мной производителей АКПП не является производителем или даже упаковщиком масла. Поэтому на самом деле всё достаточно просто. И проверено мной лично. АКПП я уже катаю контрактную. Но учитывая мой стиль вождения (регулярно со светофора тапок в пол) и пробег старой коробки 330 тык (производитель Jatco заявляет ресурс нашей АКПП 250 тык), думаю это нормально. Подобрать масло просто - чтобы основные параметры+/- совпадали. Ну и частичная замена раз в 40-50 тык. При нынешних ценах стоимость матик Д стремится в космос. А есть выбор универсальных масел (Zic, Kixx и т.д.) вполне отвечающих требованиям нашей АКПП при стоимости в два раза меньшей.

Кучеряво живёте!)))) А если по делу, то поменять можно, но, если требуется надёжный результат, то надо взять три канистры матик Д и осуществить частичную замену с интервалом 100-200 км. Иначе при наличии в достаточно сложном агрегате примерно пополам жидкостей разных производителей, которые никем не проверялись на взаимодействие друг с другом, в пограничных режимах (высокая скорость движения, пробуксовка, перегрев в сложных дорожных условиях и т.п.) могут наступить непредсказуемые последствия!)))

Добрый! Только в навесном: балки, подрамники, двигатели, трансмиссия, ходовая, глушители, бензобаки.

Есть такая тема, весной 2019 обалдел от количества вылезших рыжих пятен по дверям и порогам. До этого вообще проблем с гнилью не было. К универсиаде упыри из администрации прикупили ядрёной химии на подмосковном заводике, понятно кому принадлежащем.