Спасибо.
Решил ставить на герметик. Нашел где у нас продаётся, но выбор герметиков прокладок ABRO большой (ссылка).

Какой именно лучше для АКПП и всетаки с каким усилием затягивать болты?

пример СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 999 серый ABRO
По инструкции:
1. Удалить фрагменты старой прокладки и тщательно очистить поверхность.
2. Снять колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтить прилагаемую насадку. Отрезать кончик насадки так чтобы создать отверстие требуемого размера.
3. Наносить по периметру на всю сопрягаемую поверхность (предпочтительно только на саму крышку), формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставить отверстия под крепежные болты.
4. Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Затем сжать обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты. (усилие ???)Время склеивания металлических частей - 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.

В ноябре прошлого года тоже пробил поддон коробки, вытекло всё масло, залепил холодной сваркой, залил новое масло, поехал.
Сейчас купил поддон думаю в выходные перекинуть.
Единственное, что забыл купить новую прокладку.

Прошу подсказать можно ли вместо прокладки использовать герметик. Если да то какой лучше и как затягивать болты.
(с прокладкой там всё по книжке понятно - 6,9-8,8 Н*м)

На фото моя красавица!

Относительно зеркала могу сказать следующее:
1)Зеркало родное
2)Абсолютно бесполезное ввиду тонировки заднего стекла :(
3)Болтается и бренчит, пока не могу решить эту проблему :(
4)Увеличивает вес двери :(

хотел снять его, но остаётся отверстие крепления 5 см. в диаметре, пока не придумал как его красиво закрыть.

Наконец-то получил по почте долгожданную посылку от Александра (lenpex), за что ему премного благодарен!

Результаты испытаний показали, что при -15 и прогретом салоне стойки дверь держат, особенно радует высота подъёма двери.
При холодном салоне (после ~ 2 часов простоя машины на морозе) уже не держат, но вес двери не ощущается после полугода езды со сломанными упорами.

To stinger:
Для начала удостоверься у Александра о наличии упоров, через аську или ЛС, свои реквизиты он неоднократно здесь публиковал.
От себя хочу добавить:
полная стоимость упров = стоимость упров + 100р Блиц + 220р пересылка(до Иркутска).

Хочу проконсультироваться:
Нашел на замену ступицу (или полуступицу) номер на подшипнике NTN HU8188-6, моя родная NTN HU8188-1. Отличаются только тем, что на новой нет зубчатого кольца ABS.
Можно ли перепресовать это зубчатое кольцо ABS со старой ступицы? Кто-нибудь сталкивался?

И ещё вопрос относительно гайки.С чего вы взяли, что старая гайка открутится полвитка до шплинта?
Когда снимал ступицу, специально обратил внимание шплинт стоит свободно, до гайки где-то полвитка и ничего не откручивается 10 лет с Японии. Сама гайка выглядит лучше чем новая.

Я ставил корейский аналог. Работает отлично.
Один раз даже напугал меня:
После замены бензонасоса при первой заводке стартер крутит, двигатель схватывается, но сигналка его глушит.
Оказалось просто сел аккумулятор, поэтому срабатывала сигналка. Хотя по работе стартера я бы не сказал, что аккумулятор сел.
Посмотрим как он поведёт себя зимой.

На прошлой неделе вступил в ряды поменявших бензонасос.
Всем огромное спасибо за инструктаж!!!
Поставил китайский аналог, 1800р.

Диагноз родного - полный износ, фото прилагаю.

Машине 10 лет, пару месяцев назад заменил стартёр с такой же поломкой.
На неделе буду снимать генератор, прошу поделиться опытом ТО генератора! (замена щёток и т.д.)

Прикреплённый файл:

---

  (19.88 KB)

Всем привет!
Купил свою красавицу у знакомого 2 месяца назад.
(1998г., 3.5 года в РФ, 2 л., SR20, бордовая, фото есть в галерее, раньше был номер 717)
Пять дней назад не завёлся вечером возле дома первый раз. При повороте ключа чуть слышно щелкало реле. Возникло подозрение на аккумулятор, хотя музыка играла, фары горели. Приехал друг, прикурили от его королки.
Примерно в это же время перестал работать центральный замок и стеклоподъёмники, мы пришли к выводу, что это сигналка голову морочит (как выяснилось позже, просто в двери отвалился разъём).
На следующий день был ещё один такой же «глюк» с заводом, но с 20 попытки завелась сама, без прикуривания. В этот же день встал окончательно, но теперь уже четко слышался щелчок втягивающего. Оттащили до ближайшей стоянки, и я побежал читать форум. Набравшись знаний, через час я уже лежал под машиной и ломал голову, как изловчиться и снять стартер. Первая попытка была неудачной, но теперь я точно знал свою цель. На следующий день перегнали машину в гараж, и на яме я снял стартер за 15 мин. Диагноз: полный износ щёток, как следствие вырвало и закусило один из контактов на якоре. Начал поиск замены.
Сегодня обзвонил почти все фирмы, варианты такие:
1)Ремонт + новый якорь + щёточный узел ~ 4500р.
2)Контрактный от SR20 или SR18 на выбор ~ 4000р. + 2 недели доставка
3)С разборки без гарантии =5000р.
4)Корейский аналог, новый в коробке = 5000р.
Кто-нибудь ставил корейские аналоги? Посоветуйте что взять?

И ещё у меня возникла мысль, что за 9,5 лет щётки могли сноситься не только в стартёре!? Прошу рекомендаций!