Павел,добрый день.
По радиатору-пока не определился с местом протечки,не cgtib ехать в сервис.В теме "Радиатор" последние страницы - я менял только верхний бачок из-за трещины.
Разбрызгивание антифриза можно проверить все патрубки входа/выхода на охлаждение турбины (состояние хомутов,трещины в патрубках,хомут может надрезать патрубок).Плюс всё тоже по системе обогрева салона.

Посмотри Электрооборудование-Странные кнопки-№21.

Цитата:
Стойки стаба,изображенные на фото из последнего поста,нормально работать не будут,т.к. конус будет разбивать отвестие кронштейна.Нужен упор,как на фотках в посте " PRAPOR 06.08.2013 11:57:42".На фабричных стойках упор имеется,посадка конусная,правда слабая - на "CTR"-ских при затяжке под динамометр,упор продавливался.

Полиуретан стал,картинку собрал - правда,на крепость (ногами сверху) не проверял.Осталось собрать деньжат на перетяжку салона по кругу.

Проба ремонта картинки.
Выравнивая края,пошагово заклеил трещину цианокрилатным клеем.Затем на тот же клей посатил 2 куска стекловолоконного флезелина + 2 слоя флезелина с перекрытием полиуретановым компаундом FLEXOVOSS K6T. Должно выстояться до полимеризации 12 часов,окончательное отвердевание-7 суток.
Съезжу на море,а вечером гляну на промежуточный результат.

Прикреплённый файл:

---

  (240.59 KB)


  (252.45 KB)


  (223.84 KB)


  (221.05 KB)

Аналогичная ситуация с той же дверью.
На днях разбирал передние картинки,так с обратной стороны они как бы из стекловолокна сделаны.В магазинах "Всё для дома"(ремонт) имеется стекловолоконный флезелин,стуктура практически такая же.
Надо бы заняться ремонтом.

Привет всем,у кого ещё дребезжат стёкла.Как кажется нашёл ещё одно решение выше означенной проблемы.Не стал клеить разные уплотнители,снял картинку дверей - нашёл источник шума:гремит крепёж стекла по направляющей из-за износа пластика.На фото видно ПВХ-трубку подложенную для компенсации зазора.Трубка при затяжке схлопывается,в конечном итоге пришёл к установке в зазор 2-х пластиковых стяжек.Пробный заезд - дребезжания НЕТ!Вопрос надолго ли?Посмотрим...
Толщина стяжки-1.1мм,длина 150 мм. Итого шума нет и моторчик не надрывается.
Думается,каждый может подобрать необхлдимое кол-во стяжек по зазору.

Прикреплённый файл:

---

  (215.60 KB)


  (175.17 KB)


  (181.45 KB)

Игра с линками при стоковых аммортизаторах,к сожалению,не даёт удовлетворительного результата.Да,зад занижается,но при этом уменьшается рабочий ход аммортизатора,при нулевой нагрузке(езда по ровной дороге)аморт-р уже сжат - остаётся около 30мм хода.Как следствие - пробой подвески.
Листал интернет на предмет более коротких и чуть больших по диаметру аммортизаторов -(чтоб воспрнимаемая нагрузка была аналогичной стоковым).

R сведению аудитории,койловеры сняты,как не оправдавшие надежд.Подвеска в стоке работает лучше,ударные нагрузки принимаются рессорой(в местах её крепления),а не кузовным крепежом аммортизаторов.
Для заинтересованных,можно было б обсудить,как "япы" занижают рнессу?чтоб и привода,и кардан оставались на приемлимой высоте.Двиг приподнимать?...и дальше по цепочке - дак не бюджетно.
Мож кто,чем-то подобным заморачивался?..не пневмо.

Цитата:
Снять-то не проблема, к примеру - на ДЕТовском моторе я ставил короткий ремень от бескондишных модификаций СР20,т.к. на один ремень в СР20ДЕТ завязаны комрессор и генератор.И генератор оставался в работе.Как идут ремни на КА24 - не видел,так что если что не так - не судите строго.