не я не ДОКА, у меня пока теории в инете 4 часа обучения, 40 минут практики, и 5 минут лекций от доки.
думаю этого маловато .
а вообще в споре рождается истина, я то наговорю много, нр если кто видит что я натупил, то буду признателен если ткнете в это.
сегодня кстати целай день ездил на убитой коробке, в режиме SNOW , так АКПП включает сразу 2 а потом 4, и получается что изношенный пакет дисков как бы не используется.
и вот я думаю , что проблему дерганья на холодную можно ершить просто
на холодную ездить в режиме SNOW

если затягивает переключение, это могут быть две причины
или заедание плунжера переключения, или пробуксовка дисков, определить в чем дело можно померив давление в АКПП, если в норме значит плунжер медленнее нормы шевелится, а тут уже дофига причин
1 задиры на плунжере
2 чрезмерная вязкость масла
3 перепускание управляющего давления между каналами
4 задубела какая нить резинка, например на соленоиде, и для передвижения плунжера не подается достаточное давление
5 медленно открывается соленоид, или не до конца, и опять нехватка потока к плунжеру
какой нить шарик в плите управления не до конца перекрывает дырку (я смотрел когда открывал мозги износ от затыкания дарок шариком есть
помоч может замена масла на более жидкое, и жесткое, но если есть эффект течи в каналах то станет еще хуже...

да еще самый главный тест это "стал тест"
в положении D и в положении R газ в полик, на исправной коробке обороты максимум 2350, но не сожгите коробку !!!!!! держать не более секунды.
и между проверками интервал на остывание дисков минуты 3

вот вотку приложил, мастер сказал что она совсем уже давно умерла.... зазор 7мм, но машина вперед едет как настоящая

Прикреплённый файл:

---

  (166.67 KB)

у всех масел есть коэффициент скольжения, степень гидравлического сжатия, .....
пока лазил в инете много сталкивался с советом: в коробки с пробегом более 150тыс лить жесткие масла т.к. это уменьшит скольжение подизношенных фрикционов и увеличит давление в системе, но переключения будут пожоще.
к сожалению конкретную марку не назову сейчас, но на днях обязательно с этим разберусь
конечно износ шестеренок от этого возрастет , но их то хватит еще тыщ на 300,
а вот диски в АКПП служат всего до 300 000 км пробега.
определить степень хоженности проще всего сняв поддон
займет отсилы 5 минут, прокладку менять не надо,(у меня и без герметика не потекла)смотрим осадок если там алюминий (хотя б полнаперстка) то хана гидромуфте, если мелкая металлическая пудра то сразу смотрим видимый пакет дисков, если раздвинув их получиш щель более 3 мм это уже плохо
если диски черные значит они точно осыпятся.
далее снимаем саленоиды (электроклапаны) 1 минута,
отмываем их очистителем карбюраторов, проверяем работоспособность подавая на них питание, дуем во все дырдочки, закрываем поддон и радуемся проведенному внахаляву ТО.
для особо озадаченных рекомендую замерить давление в магистралях.
да и еще замена масла на синтетику приводит к размягчению задубевших резинок, что нормализует работу АКПП, но у нас таковых почти нету, так что выбор синтетики по этой причине не оправдан

разобрал мозки я своей коробушке, ну в общем грязь есть, и в районе солиноедов (или электроклапанов) и в каналах мозгов,
но уже поздняк метаться, диски я уже поджарил (отсилы 30 км проехал)
выводы из всего этого приключения:
1 - промывать поддон перед заменой
2 - на хоженные коробки лить более жесткое масло (например синтетика от маннол 165 р литр а не родное
3 - не надо обращаться в мастерские. После промывки поддона в АКП останется много масла его можно выгнать оттуда просто отсоединив шланг выхода масла из АКПП в радиатор и заведя мотор потихоньку доливать новое через щуп пока не побежит из шланга чистое......
4 - если раз диски пробуксовали не надо их добивать есть шанс что каробка оживет, при условии что в поддоне нет алюминиевой стружки,а если есть значит гидротрансформатору хана, и он один хер будет засирать систему, и не даст нормального давления.
5 - не делайте в мастерских тесты на консулте или типа того,
толку ноль, самое главное замер давления в магистралях R и D
если электроника глюканет система самодиагностики и без приборов вам все скажет.
а вообще еще раз убеждаюсь - специаллистов нету, те кто имеет достаточно мозгов, этим не станут заниматься, остаются в итоге неучи и щипачи (ну конечно за редким исключением)
думаю тема закрыта
всем удачи на дорогах, но и не забывайте пристегиваться ремнями.

Цитата:
тоже уже заказал контрактную с пробегом 60т.км, обходится 22000р.
но если бы умер пакет "реверс клач" то при переключении на 1 2 3 коробка как бы затягивала переключения,
и при сталл тесте (газ и тормоз в пол)выдавала бы большие обороты,
и еще задняя пару раз у меня включалась нормально, после прогазовки на скорости.
ну в общем сегодня ей сдерну мозги, и сам все просмотрю, а то эти наши супер сервис мены в СТО все кричат мы делаем диагностику, а просиш померить давление в магистрали, дык у них и манометра то нету, ну говорю скажи так чего сломалось, но тока конкретно а не так что типа "ваш авто барахлит, кажеться чего то с коробкой... бля бля бля.
ну в общем скоро будут фотки мозгов из этой АКПП

как выяснилось до смены масла работало лиш потому что скопившийся от дисков образив (он как бы резиновый) не давал дискам проскальзывать, а залитое новое масло очень скользкое, и как результат диски скользят...
а именно задние потому что давление для их сжатия треба в 1.5 раза выше,
а стружка в поддоне по словам очень хорошего спеца, говорит от том что АКПП уже умерла 100%.
залил в коробку притирочную присадку без образива(она делает масло не скользким), задняя передача чуть чуть появилась....., вперед едет идеально, блин ну как настоящая прям, а ведь уже умерла
заказал в нескольких местах новую АКПП жду вот щас по чем заломят

виталий а скажите у вас магниты в поддоне были когда вскрывали ?

полазил я по темам типа "ремонт и обслуживание АКПП"
и скажу вам что такой осадок нормальное явление
пластинки аллюминия от гидротрансформатора, а метал от фрикционов (дисков)
и самое то главное!!! ВПЕРЕД МАШИНА ЕДЕТ ИДЕАЛЬНО !!!
в общем поеду замерию давление в магистрали -R- , а там видно будет