Было один раз на горячую.
Такое впечатление, что проблема уходит, пока что-то не продавишь. Может бумажка или кусок терметика гуляет по системе..
Пока всё хорошо. Проблема не возникала уже неделю, хотя в день выполняю минимум четыре поездки.

Вариант с накрывшейся обгонной муфтой малой скорости я не поддерживаю. Мне кажется, что если б это случилось, то много бы я не проехал. Она ломается быстро и на всегда.
А вот подклинивающий какой-нибудь клапанок в плите вероятнее.
На коротящую проводку почему не думаю, потому что нет ошибок при диагностике.
Жду момент подтянуть ленту и ревезировать переключатель диапазонов на коробке, причем в его механической части. Электрическая исправна, иначе на приборке лампы не горели бы.

Цитата:

Нет D и нет 2 пока не поездить на 1. Появляется сначала 2, потом D.

Цитата:

У меня на D вообще ничего не включается. И 2 не хочет. Только 1 и R.
Попробую ещё раз объяснить.

-Завожу, грею, с P на R - едет. Выезжаю с парковки. С R на N и на D - ноль эмоций (есть лёгкое приседание оборотов двигателя), я на 2, снова никаких проялений, я на 1 и тут толчек - передача "собралась".
-Теперь можно ехать, но пока только на 1. Если попытаться на ходу поднять рычаг на 2, то, как будто на N перевёл. Нужно ещё проехаться метров 500. Пробую ещё раз на 2..
-если получилось то на D сразу переключаться нет смысла: вторая передача вновь "разберётся" и придётся останавливаться, и начинить вновь с первой. Еду на 2 ещё метров 500 и можно попробовать теперь уже на D, что бы "собралась" третья. Переключения произвожу на 3000-3500 оборотах.
-Если на D "собралась" третья, то лучше не притормаживать. Если коробка решит перейти пониже, то предачи снова "разберутся" и я буду катиться, как на нейтралке. И ни первая, ни вторая на D не включится.
!НО вторая уже будет работать, если её включить кочергой принудительно.
-Потом, если всё получилось, коробка ведёт себя как ни в чем не бывало :(

Последний такой глюк был на той неделе, в понедельник утром. Каждый день от 50 до 500 км проезжаю смешано - город, трасса.
Всего таких глюков было может 7..8 раз отсилы примерно за полтора года. Последнее время чаще.

Цитата:

Коробке 500 тыщь км. Я накатал 260 тыщь за шесть лет. Кроме замены масла ничего не делал. Три раза снимал поддон. Каждый раз убирал шубу с магнитов миллиметра три толщиной - последний раз прошлой осенью. Масло всегда менял вовремя. Жестко сидел в грязи всего один раз примерно 4 часа колупался, преодолевая 20 метров в чернозёме. И это было четыре года назад. Так что ничего особого, кроме пробега.

Пока проблема не возникала. Если это, как говорит Илья, тормозная лента - то никаких проблем нет: попробую, подтяну. Спасибо!

У меня проблема эпизодическая, но проявляется всё чаще. Первый перерыв был пол года, сейчас раз в неделю обязательно. При переключении на D и 2 обороты слегка падают, но движения нет. При нажатии на газ обороты растут как на Р или N. На первую - едем - переключаю на вторую...срыв педачи - качусь как на нейтралке. Такое всегда происходит после простоя авто и не важно, сутки или 15 минут. На светофорах-нет.
Как решаю двумя способами:
1. На первой передаче еду метров пятьсот. На оборотах 4000...4500 переключаю на вторую. Опа, переключилась. Нужно проехать ещё метров 500, причем желательно "газуя - отпуская газ", что бы создавался режим "тяну мотором - торможу мотором". Ну и на D. Если переключилось, то всё ок, можно ехать дальше. Иначе всё сначала.
2. Несколько раз газ и тормоз одновременно на 1 и R. Помогает.

Мысли только на плиту - открыть, промыть.
А вот в книге подозрения на муфты.

В коробке масло TOTACHI ATF Multi Vehicle.
Газ+тормоз и на D, и на R = 1950 оборотов.
Самодиагностика ошибок не выдает.

Коробку покупать?

Прикреплённый файл:

---

  (175.77 KB)

Отправитель: Анонимный 09.02.2018 17:45:26

Покатался в городе, понаблюдал.. Прокатился 200км по трассе. То чувство, когда "наконец-то заправился небодяжным бензином....)" не покидало меня. Заправляю 92й.
Есть один важный момент - количество вырабатываемого озона стабильно и ни от чего не зависит. А вот концентарация...чем меньше открыт газ, тем больше озона во впуске. Отсюда следует, что эффективность применения такого озонатора лишь при спокойной езде. Мне кажется, турбовым машинкам это самое "то, что надо!". Ну да ладно, допиливать можно бесконечно. Хочется отметить ещё кое-какие моменты:
1. У меня на панели врезана логарифмическая шкала уровня сигнала с датчика ДД. По шкале видно, работа двигателя под нагрузкой стала тише, походу пропала детонация. Возможно, именно отсюда прирост мощи.
2. Проехав по трассе имею (вместо 9,1л/100км -измерял недавно) расход 8,4л/100км. Это 0,7 литра на сотню. Всю дорогу держал стрелку на 100км/ч, даже в горку. Может иногда падала до 95.
3. По реультатам тестирования (на 3000 оборотах без нагрузки) сигнал дд упал с 0,5В...0,45В до 0,4В. (см. картинки)
4. Вообще не могу понять работу ДК. Что с ним тварится на холостых?... То, что видно точно - это расширенная амплитуда сигнала при озонировании на хх (чуть ли не на весь диапазон) от 0,1в до 0,9в. Если без озона - 0,15В...0,85В. На оборотах эта разница меньше и она обусловлена недостатком озона.

Убирать сие устройство пока не планирую. Покатаюсь ещё.

Прикреплённый файл:

---

  (116.52 KB)


  (108.58 KB)


  (105.32 KB)


  (103.71 KB)


  (94.24 KB)


  (93.86 KB)


  (94.67 KB)


  (90.00 KB)


  (91.32 KB)


  (86.40 KB)

https://yadi.sk/i/X27dNUJc3S7Byk

Ссылка на звук. 21 Мб.
На звуки из игры не обращайте внимания))))

Из того, что заметил.

Что очень хорошо заметно:
1. При подаче питания на озонатор хх обороты поднимаются примерно на 50.
2. Работа движка выравнивается.

Чисто субъективно:
3. Приемистость очень сильно улучшилась.
4. Выхлоп приобрёл запах озона.

Если после включения озонатора выставить обороты, то время открытия форсунок, возвращается к значению, равному без использования озонатора.

Пока поездок не намечается. Может на след неделе. А так ежедневно не более 50км. Буду наблюдать.

Прикреплённый файл:

---

  (239.13 KB)

Возможно мне продублировать? Может оптом чуть дешевле будет

Поддерживаю!
Ищите причину нагрева транзистора. 99% дело в моторе.