Больная темка. Чинил пеной и стекло-шпатлевкой. Эстафету передал... =)

А в чем проблема - только найди место?! Только накуа? Фильтр меняется раз в 50 тык, он висит под брюхом абсолютно доступный, только чуть напрячься. Все-таки вам повезло больше чем владельцам современных авто с фильтром в баке.

Вот и мне, Юра, странно все. По-идее если гонит ГТР, то обороты должна крутить от души, но связи с коробкой не будет. Сгоревший фрикцион первой передачи тоже бы наверное дал повышенные обороты. А тут как будто мощность не развивает, получается до определенной скорости. И ни комп коробки, ни движки не знает про неисправность ничего. Если, конечно, автор вопроса опрашивал коробку...

Тут само собой возникает вопрос о недостаточном количестве топливной смеси. Поэтому я бы начал с дешевого варианта - бензонасоса. Проверить ограничитель давления на рейке. Да просто хоть давление бензонасоса проверить.... это нефиг делать самому соорудить.

Если после 15 кмч "слон спрыгивает с телеги", то эта цифра как раз соответствует примерно переключению D1->D2. На 5-13 кмч должно происходить переключение, плюс-минус погрешность показания ДПДЗ. Что снова наводит подозрение на коробку. Тут сталл-тест стоит провести. Для KA24DE: 2150-2450 об/мин - норма. Если обороты ниже нормы, то тут точно вопросы либо к двиглу, либо к ГТР. А вот если выше - тогда это давление, муфты и прочая-прочая...

Большое влияние на все это дело также дает регулировка селектора(бывает и контакты там сыпятся и засераются), а также нормально-функционирующий ДПДЗ. По последнему тоже есть вопросы, т.к. наверняка туда лазили, не факт что нормально отрегулировали потом. Именно его показания тоже сильно влияют на обороты , и именно его работа зависит от температуры из-за наличия в узле заслонки прогревочного термостата. Оба упомянутых узла легко поддаются проверке, настройке и ревизии на коленке в уличных условиях. Стоит проверить пару разъемов, что сверху на коробке, там частенько гниль или плохой контакт.

Короче берешь мурзилку, и тупо спокойно делаешь все проверки. Рнесса - очень простой автомобиль, где-то на поверхности проблема, просто не хочет чтобы ее нашли. =)

Цитата:

Знаю я про чумазиков ваших, т.к. часто там бываю. Гонора много, руки из жоппы. Историй много было с ними неприятных. В принципе как и везде...

Будешь смеяццо, но по коробосу у вас там самое дешевое предложение, вроде та разборка, что на объездной, не?
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P622126490S662978.html

Цена такая, что я бы прям счас брал с гарантией возврата, если не подойдет, и бежал бы перекидывать.

Цитата:
Ну ты ленивый, у меня машины уж 2 года нет, не обязан же константы помнить все. =)
Если не ошибаюсь, вот они. Подорожали только немного.
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P366305547S648287.html

Крышка оригинальная стоит до тысячи вроде. Навалом заменителей еще дешевле. Заменить раз в два года - не такая проблема и затрата, это просто расходник. Зачем рисковать, кроилово ведет к попадалову. Никто не спорит с наблюдениями в реальной жизни, но глупо отрицать, что система регуляции, реализованная в крышке зачем-то нужна. Иначе бы мы все ездили с такими "модернизированными" крышками. Где-то значит вылезет что-то другое. Та проблема, с которой и борется исправная крышка радиатора.

Давайте прикинем чем чревата доработка:

1. Клапан в крышке нужен для создания давления выше атмосферного. Потому как температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении намного ниже, поэтому при пониженном давлении (без клапана) не исключается в зоне наиболее нагретых участков образование паровых пробок, нарушение циркуляции ОЖ со всеми вытекающими последствиями. Возможны явления кавитации (пузырики много бед и разрушений могут натворить), и неравномерного охлаждения, ибо много алюминия в движке, а его теплопроводность не ахти.

2. Убирая клапан, мы делаем систему негерметичной. Отсюда более быстрая потеря свойств ОЖ, и более быстрая коррозия в системе. Ясно-понятно, что это вылезет не за год и не за два, но когда вылезет, то чинить будет уже нечего скорее всего. Жижу у себя на исправной системе я менял раз в три года вместе с крышкой, и проблем с системой ОЖ не имел. Ни грязи, ни коррозии.

ИМХО.

Очень похоже на АКПП. Коробочника бы нормального, чтобы посмотрел давления в магистралях. Может банально какой клапан клинанул. Ремонтировать ее конечно бессмысленно экономически, проще контракт, да и не так дорого. Но чтобы приговорить, надо знать что она точно все.

Как ни банально звучит, проверьте бензонасос сколько давит до рейки. А еще проще, сразу на контрактник поменяйте, цена вопроса 500 руб. От скайлайна без переделок встает.

Ну ждите летних жарких месяцев....

Не знал что подрамник называют "пауком". =)
Хотя вон фаст его вообще членом называет (MEMBER...). Вот картинка.

Полагаю, что японцы не подразумевали замену с/б в нем. Езди лет 10 и машину в утиль. Или меняй подрамник в сборе. Соттв. и у тебя два путя:

1. Контракт (передних было раньше много)
2. Колхоз с подбором сайлентов от чего-то другого.

оба рабочие.

Прикреплённый файл:

---

  IMAGE PRINT.jpg (41.15 KB)

Админов тут дофига, ага....

А банить за что? Вроде не в технической ветке насрано. Просто переношу во флейм. Сами там почитайте, че мужики пишут, потом на женский пол наезжайте... =))))