Вот что хотел обсудить. У меня машину (машина переднеприводна) тянет вправо при сход-развале в абс. норме. Машина не бита, проверял в спец сервисе, даже на стапеле промеряли диагонали, все ОК.
С дуру поменял правый нижний рычаг.

Но вправо тянет!!! Ездил к теще, ремонт дороги вынудил ехать по левой полосе(соответственно и уклон в лево). Машина стала забирать в лево, не так сильно конечно как в право при езде на своей полосе, НО ТЕМ НЕМЕНЕЕ.

Колеса местами менял, суппорта не клинят.Стойки наконечники,тяги, рейка, подшипники внорме. Ничего изношенного нет.

Пошарился по форумам тема оказалось злободневная. У цефироводов та-же бяка. Цитата: Уклон дороги по международным стандартам должен обеспечивать стекание воды к обочине. Уклон по стандарту (спасибо другу из МАДИ) составляет 0,01-2%. В разных странах и у дорожников разный. Т.Е. в Японии дороги имеют уклон влево, для увода воды влево к обочине. Производственно заложено в сход-развале компенсация увода влево, т.е. увод вправо... При попадании на наши дороги увод вправо суммируется на наших дорогах с уклоном и машину ведет вправо сильнее чем влево.

На предыдущей машине Калдине тоже тянуло в право.
Хотелось-бы узнать как у ВАС уважаемые Рнессоводы обстоят дела в этом плане???

Мне на передний привод подошел шрус от блюберда. Эта машина всеже распространена намного больше

. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Включите-выключите зажигание два или более раза и оставьте в положении выключено.
3. В положении "Р" селектора передач включите зажигание и убедитесь, что лампа CVT загорается примерно на 2 сек.
4. Выключите зажигание.
5. Нажмите на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение "D"
6. Включите зажигание.
7. Отпустите педаль тормоза и переведите селектор в положение "L".
8. Полностью выжмите педали тормоза и газа. Не отпуская педали, переведите селектор в позицию "D".
9. Считайте вспышки лампы CVT для полной диагностики


Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы CVT.

1. Все 10 вспышек одинаковой длительности - все ОК.
2. Первая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание вторичного датчика скорости или он отсоединен.
3. Вторая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание первичного датчика скорости или он отсоединен.
4. Третья вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика положения дроссельной заслонки или он отсоединен.
5. Четвертая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание в цепи шагового двигателя или он отсоединен.
6. Пятая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика давления рабочей жидкости или он отсоединен.
7. Шестая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание клапана линейного давления или он отсоединен.
8. Седьмая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание клапана блокировки гидротрансформатора или он отсоединен.
9. Восьмая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика температуры рабочей жидкости или он отсоединен.
10. Девятая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика скорости двигателя или он отсоединен.
11. Десятая вспышка длиннее остальных - если при этом присутствует 4-я и/или 6-я вспышки - проверьте шаговый двигатель и/или клапан линейного давления. Если нет ни 4-й ни 6- вспышки - замените блок управления CVT.

форма распределения пучка света в ксеноне от отражателя не зависит. Какая родная лампа Н1 или Н4 тоже все-равно, т.к. в фару имплантируется линза со своей лампой.

дифф сблокировкой точно есть, когда чинил себе вариатор спрашивал и дифф-ал. Спросили вам с блокировкой или без? Говорю конечно с блокировкой, но оказалось что по присоеденительным размерам они разные и с обычным диф-ом не взаимозаменяемые.

Продам б/у цепь на вариатор и степ мотор

Привод передний работа снять-разобрать -собрать -поставить вариатор.
Но в право тянет всеравно.

Сегодня забрал ласточку из ремонта. Чинил вариатор. Симптомы уже описывал в форуме (тянет вправо при нормальном сход-развале) и при вывешенных колесах вертится только левое. Из форумов выудил только два адреса в Москве, где чинят. Но так-как лично подозревал дифференциал, то договаривался там, где был дифференциал б/у-шный. Сначала позвонил, распросил, описал симптомы. Сказали приезжай, но если возьмемся делать, то следует обязательно менять цепь и степ-мотор. Как ошпареный 2 недели искал цепь, степ мотор и подшипники на всякий случай.
Приехал на диагностику весь упакованный запчастями.
Машину подняли, завели-послушали. Сказали не морочте голову молодой человек, ездейте! Криминала не слышим. Я грю нет позвольте, они не морочте! Но! запчасти куплены, с деньгами за работу мысленно уже расстался. Нет грю будем делать.
На следующий день звоню, интересуюсь. Говорят уважаемый (уже не молодой!) вы были правы: дифф задран и один подшипник расколот. Диагноз: предыдущий хозяин где-то крепко буксовал левым колесом на косогоре, что привело к маслянному голоданию сопряжения хвостовика левого внутреннего шруса с входным отверстием коробки диф-ла. На шейке шруса было нагартовано с 0.5мм метала. А коробка диф-фа соответственно поцарапана. Это и приводило к тому, что при вывешенных колесах вращалось только левое, а я думал, что на правом какое-то дополнительное сопротивление. А это просто сама коробка диф-ла терлась о шрус и его вращала.

Сказали ищи щрус, а их нету! Оказалось подходит от блюберта.
забрал б/у последний! А цепь со степ мотором оказались вполне в хорошем состоянии, знал бы кучу денег сэкономил.

Зато теперь есть запасные цепь и степ мотор, САМЫЙ дифицит.
ИТОГО: работа 470у.е. дифф б/у-400у.е. цепь 18000р. подшитники 4200р масло NS1 2000р степ-мотор 180у.е.

РЕЗЮМЕ: БУКСОВАНИЕ опасно для здоровья вашего кошелька.

У меня метла перестала двигаться прошлой зимой.Симптомы были те же.
Лечится елементарно, снимаешь обивку с задней двери, осторожно с верху хитрые пистоны. Откручиваешь наружную гайку, крепяшую щетку. вынимаешь весь механизм внутрь. Потребуется среднего размера съемник "для подшипников"( в центре болт и три лапы), съемником снимаешь наружный корпус
с вала привода щетки. Вал и корпус зачищаешь мелкой наждачкой, смазываешь. И собираешь все обратно. немного помучишся с установкой щетки. Надо выставить ее на вале так, чтобы при ВЫК. положении она опиралась на упор.

Подсвкажите а где у нас дигностический разъем?
и как к нему добраться. И этот приборчик VCons нам подходит?