Блииин, это не датчик.. Это помеха какая-то, может от генератора. Я поднял свои стары осциллограммы, вот в них период не 6 мкс.
На 2000 об/мин период 15 мс. И амплитуда около 1 вольта.
...походу у меня датчик умер =(

Да. Не забываем о постоянной составляющей - около 2,5В относительно массы.

Получается, размах напряжения на датчике - 5 клеток, выдаёт на выходе 100 мВ, только осциллографом можно увидеть.

Быть может... кому-то пригодится. Емкость 1,5nF. Подключился к датчику... Выкладываю осциллограммы на ХХ.

Прикреплённый файл:

---

  (127.33 KB)


  (125.03 KB)


  (123.35 KB)

Последние пять лет у меня на телевизоре под капотом прилеплены два мощных магнита из старых ХДД. И кусок проволоки толстой не сталистой всегда лежит. Добавляешь к этому рецепту изоленту - много раз выручало.

Самое главное, чуть не забыл. Так как все ключи норовят упасть именно под стартер, чтобы их достать, мне в магазине подогнали классную штуку - магнит на гнутом креплении, мне она помогла много раз, был момент, что у меня попадали в эту преисподнюю все ключи)

Прикреплённый файл:

---

  (226.72 KB)

Снятие впуска на КА24. На самом деле бояться нечего. Ничего там сложного нет, нужно только терпение и подходящий инструмент.
Все операции по снятию впуска делаются сверху двигателя, снизу, можно не лазить и не терять на это время.
Поехали.
1. Снимаем навесное оборудование на впуске - тросик дроссельной заслонки, какой-то там датчик, крепежи шлангов, тросик дроссельной отводим в сторону на правую стойку, снимаем топливную рампу с форсунками, не снимая топливных шлангов, рампу отводим в и кладём на левую стойку,снимаем воздуховод с мафом.
2. Сливаем охлаждайку с радиатора в заранее подготовленную ёмкость.
3. Снимаем дроссельную заслонку - там понадобится шестигранник, крепится дроссельная на четырёх болтах под шестигранник, снимаем дроссельную заслонку с двух шлангов с охлаждайкой.
4. Под дроссельной два болта, что крепят впуск снизу слева, их тоже откручиваем.
5. Справа снимаем блок хх, он держится на четырёх болтах, головка на 10. Самое трудное снять самый ближний нижний болт. Чтобы подлезть к нему, я немного монтировкой подогнул в сторону правой стойки патрубок крепления шланга ГУРа. Сначала накинул головку, потом в неё вставил ключ - вороток и только так открутил этот болт с тристапятнадцатого раза. Блок хх остаётся держаться только на шланге подачи воздуха.
6. Снимаем все разъёмы с блока хх головки блока и отводим провода с разъёмами в сторону.
7. Откручиваем болты и гайки на впуске, что ближе к лобовому стеклу, там три болта и две гайки на 12.
8. Откручиваем болты и две гайки шпилек на впуске, где впуск крепится к головке блока. Легко снимаются 5 болтоф и две гайки на шпильках. И туд засада - три нижних болта , один по центру над датчиком детонации, один справа от него и один слева от него не откручиваются никак. На самом деле они откручиваются, только нужен инструмент, смекалка и терпение.
Самое тяжёлое - нижний болт справа. Чтобы его открутить, я укоротил головку на 12 до минимума, в неё вставил пружинный гибкий переходник и потом уже открутил воротком, без снятия блока хх туда просто не подлезть. Итак все болты и гайки сняты, а впуск со шпилек не снимается!
9. Выкручиваем две шпильки, что крепят впуск к головке блока, для этого накручиваем на шпильку по паре гаек, контрим их между собой и выкручиваем шпильку за нижнюю гайку.
10. Выкручиваем два болта, что крепят снизу кронштейн крепления впуска, там болты на 12, на ощупь, они за проводкой двигателя внизу между впуском и переборкой моторного отсека.
11. Теперь можно снять аккуратно снять верхнюю крышку впуска, она остаётся держаться на трёх шлангах подачи всякой хрени, весь впуск двигается в стороны свободно, теперь снять шланги не составляет проблем.
12. Снимаем старый датчик детонации, вместо него прикручиваем новый с новым разъёмом, не забываем подключить сигнальный провод от старого датчика к новому разъёму)
13. Моем крышку впуска, чтобы блестела.
14. Изготавливаем по остаткам старых прокладок новые прокладки на блок хх, дроссельную заслонку и впуск или ставим готовые новые, купленные заранее. Я тупо вырезал ножиком из паронита, получилось даже лучше, чем с завода.
15. Так как есть свободный доступ к стартеру, лучше его обслужить, хотя бы поменять крышку с щётками (я на это дело забил).
16. Собираем всё в обратном порядке, не забывая ставить хомуты на шланги и разъёмы на места.

А теперь картинке:

Прикреплённый файл:

---

  (210.20 KB)


  (229.26 KB)


  (156.04 KB)


  (166.95 KB)


  (187.37 KB)

Итак, поехали. Датчик детонации, что поставил, производства Россия, имеет код 18.3855. Резистор посмотрел на работе, оказывается, что многокилоомных не так уж и много в наличии, на 560 кОм не нашёл, взял ближайший, на 510 кОм. Впоследствии, когда померил мультиметром, его сопротивление показало 480 кОм, но этого для нормальной работы хватило. К датчику прикупил ещё разъём подключения. Датчик вазовский двухконтактный, а оригинал одноконтактный, поэтому нужен новый разъём. На выходные провода разъёма подпаиваем параллельно резистор, один из проводов (любой), я выбрал синий, удлиняем и подключаем потом к массе двигателя в любом удобном месте, красненький проводочек сигнальный, его подключаем к сигнальному проводу, который идёт к оригинальному датчику. С подключением всё.

Прикреплённый файл:

---

  (127.04 KB)


  (159.83 KB)


  (118.56 KB)

ZEMA спасибо за ответ.
Попробую наверно вазовский поставить с резистором,
А то субаровский у нас от 3 до 6.5 тыс,
и ждать 2-3 недели((
Как поменяю всем отпишусь!

Лучше сменить, по отклонению сопротивлению комп и определил ошибку. В динамике он не в состоянии его диагностировать, мы - тоже. Поэтому сменить на новый - лучшее решение. А вот что выбрать - вопрос бюджета и доступности. Есть удачный опыт пользования и того и другого. Ломается тоже все, даже оригинал, как у вас и вышло.