Приветствую Пермь!
Начни с зада он самый дорогой.
В FAQ есть инфа по заду, но ТАМ КОСЯК!!!!

Напечатано: Сайлентблок верхнего рычага задней подвески (ступица). 560.00 руб.
Номер по каталогу: 2-06-130 SB
ЭТО КРАЙНЕ НЕ ВЕРНО!!!!

2-06-130 SB Салентблок тяги верхнего рычага

1. Регистрируйся на polyurethan.ru
2. Заказывай - 2-06-461 SB - 6 шт.(4 шт. на верхние рычаги + 2 шт. нижние перед)
- 2-06-691 SB - 2 шт. ( нижний рычаг зад)
- 2-06-130 SB - 2 шт.
Оплата через сбер или электронными деньгами.
Я когда отправлял деньги в первый раз очень очковал, ребята работают хорошо, с момента оплаты 3-4 дня и и отправили, экспедиц. компанией после их уведомления об отправке на мой адрес через 3 дня экс. компания позвонила и я взяв 170 р за доставку поехал забирать.
Из-за косяка с FAQ пришлось до заказывать еще 2-06-461 SB 2 шт.
3. Обязательно закажи на нижние рычаги развальные болты 2 шт.
4. Найди сервис в котором порядочные и не жадные ребята, а то мне в одном сервесе за каждый СБ запросили 700р. послал их.
Другие начали про железо гнать, не достаь , погнем, да и вообще надо новые рычаги- растались.
Нашел у нас в Ебурге авто сервис "КАНТ" (ул. Старых Большивиков 1/3а) - не сочтите за рекламу КАЖДЫЙ РЫЧАГ ОБОШЕЛСЯ в 800р. итого 2400 за три рычага!!! С рычагами они с 12 до 21.00 сексом занимались.
Теперь жду к 23.07 добавочные SB ну сразу поменяю передок.
У меня 1997 пробег за 220000 км шаровые на месте, а Салены просто из=за старости развалились. Не убиваемая подвеска!!!

Zema пожалуйста поменяй инфу в FAQ? я из-за нее сижу сейчас и никуда не езжу

Насчет передка ставь тоже полеуритан, я за...мучался каждый гол менять преедок

Не раз уже писал, что живу рядом с этой фирмой, могу заехать и купить что нужно и выслать...

Нужная ссылка: FAQ.

Доходчивее только кому-нибудь купить комплект и отдать из рук в руки.

Уважаемые, подскажите , как правильно на polyurethan.ru выбрать для своей Рнесски сайлентблоки?
Хочу поменять все по кругу, и зад и перед.

По каталогу? Где его взять?
Что есть ОЕМ?

Может быть у кого то была похожая проблема, или есть ссылка нужная?

Здорово, Евгений. Спасибо за ликбез.

Единственное конечно определение "ощутимого" люфта и "не ощутимого" может прийти, наверное, только с опытом.

И еще конечно не понятно, какие усилия нужно прилагать для выявления этих люфтов.

А что такое "рулевой карданчик" ? Он моей машинке есть ?
Если не сложно будь добр фоту или схему. Как он выглядит ?

ередняя подвеска, а точнее совокупность деталей подвески, трансмиссии и рулевого управления, состоит из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:
Амортизаторы;
Пружины;
Шаровые опоры;
Нижние рычаги с сайлент-блоками;
Верхние опоры подвески с подшипниками;
Тяги стабилизатора;
Опоры стабилизатора;
Рулевая рейка;
Рулевые тяги;
Рулевые наконечники;
Рулевой карданчик;
Подшипник ступицы;
ШРУС (внешний шарнир).

Прежде чем проверять детали подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.

Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.

Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.

Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.

Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.

Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.

Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.

Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.

Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.

Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.

Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя - к себе.

Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные.

Неделю назад был на СТО "Автосервис на Шевченко" (Белинского 1/1, Новосибирск).
Цель та же: проверка ходовки.

Парень минут 5 смотрел из ямы по машиной. Вибростенда нет.
Даже не уверен, что была у него монтировка в руках. На машине он по кочкам не поехал.

Тоже понасчитали "мама не грюй". Пол машины под замену.
И подушка двигателя и сайлентблоки всякие, и тяги и пр. и пр. и пр.

Как он так быстро всё это выявил. Я даже не представляю. Телепат наверное :)

Итог: опять у меня сомнения в достоверности его диагноза относительно всех указанных им элементов.

Я понимаю, что если всё это заменить хуже не станет точно.
Но вот будет ли лучше ? Не получится ли опять замена за деньги "шило на мыло" ?

Чувствую, что надо пополнять свои знания, чтобы "бить точно в цель" ! Не тратя при этом бездарно деньги и время.

Подскажите источник для заполнения пробелов знаниями :)

Господа, я в сайлентблоках ламер полный :)
Скажите каким образом Вы выявляете их изношенность ?
Можно ли это сделать самому ? Как ?

Был я 1,5 года назад на Жуковского 82А, СТО "Север" (Новосибирск).
Цель моя: проверка и ремонт (если требуется) ходовки. Чтобы меньше, шумело, гремело, стучало..

Полазили они под машиной, потрясли. Чего-то насчитали. Точно помню: был какой-то сайленблок, были опорные подшипники стоек, были наконечники рулевых тяг (может еще что-то, документ где-то есть).

Вообщем купил я всё ими указанное, привез. Заменили. Работу оплатил.

Беру старые опорные подшипники. Смотрю. Ну один-в-один работают как новые, крутятся, не шумят, не стучат (может конечно из-за отсутствия нагрузки). Смотрю старый сайлентблок. Ни деформации никакой не видно, не износа. Визуально как новый, который я привез.

Вообщем потратил я бабосы и время. Всё указанное поменял. Только изменений в ходовке никаких не заметил :(

Вот тепрь репу чешу, имеет ли смысл доверять этим "экспертам" ? Надо ли было вообще указанное ими менять ?

Или нужно самому научится определять вышедшие из строя элементы ходовой. Дабы не тратить бездарно время и деньги.

Но как ?!?!?

ответ правильный:) мои уже 60 прошли, все в идеале

даже и мысли такой небыло просто констатирую что при нещадной эксплуатации они проходили 52000км., если ездил бы только по асфальту думаю 90-100 тыщ реальный ресурс