Если проставка компенсирует по высоте подсевшую пружину, то ШРУСам она только понравится, так как выправит угол привода.
А вот проставки можно пихать в разные места:
1. Между верхней опорой стойки и кузовом, там где три шпильки. Тогда остаются пробои при нагруженой машине.
2. Между пружиной и верхней чашкой.
Здесь пробои исключаются, но появляетя вероятность соприкосновения витков пружины друг с другом (если погорячиться с толщиной проставки)
Идеальный вариант для грамотного лифтинга передка - это новая штатная пружина и не более 2 см проставка между кузовом и стойкой

Для вопроса о поднятии передка вбрасываю мысль такую.
А что нас больше напрягает? То что он низкий всегда, или слабый на нагрузку и легко пробивается.
Если первое, то тогда лучше проставки и резина повыше.
Если второе, то пружины помощнее.
Лично меня больше больше устраивает лифтинг по второму варианту, при этом клиренс стоячей машины тоже немного растет
Zema
Про пружины я писал. У нас в одном отделе видел синего цвета, типа усиленные. На мой вопрос продавцу кто их делает был ответ:
Это нам специально навивают за бугром (не понятно каким) для наших дорог.
Ценник 2500 за штуку. Скорее всего они для Цифир, которые весьма популярны в такси и пользуются устойчивым спросом.

Я бы все равно не стал с вылетом нештатным экспериментировать - это прямая дорога к кончине подшипника, независимо от того какие будут диски по диаметру и резина по размерности. А клиренс лучше увеличить свежими усиленными пружинами на перед и короткими линками на рессору на зад (если 4ВД)
А красивый внешний вид на низкопрофильных дискахи широкой резине - это только понты и перерасход бензина + тряска на неровностях дороги

Хочу возобновить тему про регулировку УОЗ.
У себя проверял, угол в норме 20 градусов. Причем как с одетым разъемом ТПС так и со снятым он не меняется на ХХ.
Вопрос - а как у вас, господа? В чем смысл разрыва обратной связи при регулировке, если не изменяется УОЗ на ХХ?
Еще одно наблюдение, вместо 1 цилиндра можно проверять на 4-ом, должно быть тоже самое, так как распредвал в два раза медленнее крутится.
На самом деле у меня 4-ый раньше 1-ого на пару градусов, что в пирнципе входит в норму 20+/-2 градуса. Это связано с датчиком в трамблере, чуть косячит значит.

По поводу резины на 16 и высоты на 70.
А ты не боишься, что в динамике у тебя Рнесса как утюг будет?
Да и прибавление по высоте получится от этого 1,25 см за счет 16 вместо 15 и 1,2 см за счет 70 вместо 65 по высоте при ширине резины 215-225 мм. Итого 2,45 см
Точно лучше свежие пружины спереди поставить, чем валить бабло на четыре диска + четыре колеса на 16. На таких лаптях и жрать бенз по джиперскому будет

Меняли яйца вместе с рессорой примерно на ста тысячах, меняли ли их до этого - ХЗ
Сейчас пробег 127 тысяч
А пыльники только подбирать или проточку под пружинку пытаться сделать, а не посадочные применять.

ну ты про 5-6 см на передке загнул. Это Крузак по клиренсу получится. Продаются передние пружины синего цвета усиленные, это будет наилучшим решением проблем с просевшим передком.
У себя с задом я решил укоротить старые родные линки до межосевого расстояния 120-125 мм методом распиливания, установки муфты резьбовой и обваривания. А шарниры на этих линках обожму на прессе, они крутятся легко, но еще не люфтят.

Выложил фотки с сабом в галерее
Под сабом установлены два усилка, один четырехканальный на основную аккустику работает, второй двухканальный на сабвуфер. Саб двухобмоточный 2* 4 Ом, поэтому мостовая схема не нужна
За сабом там где люк домкрата лежит аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель, поэтому на остальном пространстве ничего не катается. Между сабом и правым сидением можно еще засунуть предметы, которые склонны к перекатыванию по багажнику. Поддерживать багажник без бросающихся в глаза предметов мне необходимо еще и потому, что на работу я заезжаю на режимное предприятие, где проверяют багажники. А лишние вопросы-ответы, "что это такое?" напрягают. Некоторые вахтеры даже не удосуживаются просить открыть багажник, делают вид что что-то разглядели через тонировку, хотя я сам понимаю, что увидеть практически невозможно ничего. Просто они тоже люди и ищут как проще выполнять работу, которая контролируется камерами слежения

вчера провел такое исследование по упругости рессоры.
Так как у меня есть от старого хозяина запасная старая рессора, а энергоемкость новой, поменяной два года назад на оригинал, меня все равно не устраивает, то решил проверить есть ли отличие старой от новой.
Снял новую и положил рядом со старой и увидел, что они ничем не отличаются с точностью до милмметра, поставил старую на время, чтобы понять как она себя поведет на нагрузке. По внешнему виду ничем не отличается от новой.
Вывод напрашивается такой:
Новая рессора или "устает" в течение недолгого срока службы после установки, или они изначально слабые и для русских дорог в принципе не расчитаны. Поэтому приходится усиливать саму рессору, что положительно скажется на клиренсе и грузоподъемности, или укорачивать линки, что в основном скажется только на клиренсе и появляется риск сломать рессору, так как она может работать с большим изгибом, чтобы достать до отбойников.
Пока склоняюсь к укорачиванию линков, так как жесткая жопа мне не очень нужна (а если совсем честно, то рука не поднивается пилить одну рессору, чтобы сделать сендвич как у Бороды)

2 dock
Я понял, что ты мучаешься выбором какую Рнессу взять. Если ты так заморачиваешься супернадежностью двигателей, то не забывай еще такой факт, что у вэдовой машины задняя подвеска по сравнению с переднеприводной как супербайк с велосипедом.
Определись изначально, нужна ли тебе вэдовая машина или нет. Если нужна, то выбирай между турбовым SR20 и простым атмосферником KA24. В этом случае надежность однозначно за последним. Если вэдовость не нужна, так тебе и выбирать не из чего, только SR20DE.
2 Zema
Может на последних Рнессах ставили QR20 или QR25? По крайней мере на Прессажах в 2001 году уже ставили QR25. Этот движок тоже цепной, но с изменяемыми фазами газораспределения. Там моща 165 лошадок, динамика заметно шустрее, но совсем другие налоги.