Есть такое вполне номальное человеческое свойство - любопытство, которе является двигателем прогресса. Если всегда довольствоваться тем что есть и не пытаться понять что лучше, а что хуже, то и автомобилей бы не было.
Я тоже не собираюсь вешать ярлыки, какой из двигателей лучше, но сравнить их никогда не мешает.
Листал книгу по Рнессе и мысленно сравнивал различные узлы на двигателях SR и KA. И вот что нарыл.
В СР одна цепь и большие звездочки на распредвалах, а на КА две с промежуточной шестеренкой, зато на распредвалах маленькие звездочки. В первом случае проще конструкция, а во втором меньше габариты крышки клапанной, меньше влияние вытягивания цепей, но зато сложнее конструкция.
И наоборот у СР клапана от распредвалов приводятся через коромысла с подшипниками, а у КА просто от кулачков как на ТАЗе переднеприводном, что проще конструктивно
У КА компрессор кондиционера крутиться отдельным ремнем и на зиму (а она у нас 9 месяцев) его можно просто снять и не изнашивать подшипник и сам ремень. У СР такое не прокатит, там генератор подцеплен вместе с компрессором, если только подобрать короткий ремень специально на один генератор.
У обоих хреново подлазить к стартеру, если что с ним приключится неприятного.
А про сравнение ускорения - это только лишь мое любопытство, компенсирует ли лишние 20% объема и другой тип двигателя большую массу и большие потери на трение в трансмиссии

Все родные только цепные ,если конечно какой нибудь япошка или наш умелец не прикололся и не воткнул не родной движок

Глянь фотки в галерее и все станет ясно.
Вообще то мы жопу поднимаем за счет укорачивания линков, на которых висит поеречная рессора на вэдовых РНессах.

Каждый свое будет нахваливать.
А вот кто кого порвет на квотере или на большей дистанции?
Про турбовый ответ однозначный, а вот про нетурбовые какие будут мнения?

Поздравляю!
Лучше всего настроить частоту среза саба и его громкость, использую тестовый сигнал с разной частотой. Громкие басы с неровной АЧХ вначале кажутся эффектными, но потом быстро утомляют. Получается такой неприятный звуковой эффект, что вся музыка долбит как будто на одной частоте. Это происходит из-за того что саб имеет пик на определенной частоте, к тому же добавляется звук от основных динамиков.
Я делал так:
1. Нашел компьютерную программу генератора синусоидальных звуковых частот.
2. Нарезал на болванку (в обычном формате, а не мп3)разные частоты с одинаковой аплитудой от 20Гц до 20кГц с шагом, удобным для последующей настройки. 20, 25 ,30 ,35 ,40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 500, 1000, 5000, 10000, 12000, 15000, 18000, 20000 гц.
3. Потом загнал диск в машину , выставил среднюю громкость с включенной тонкомпенсацией и перебирал треки с частотами с диска в начале с отключеным сабом, чтобы минимизировать регуляторами тембра на слух неровность АЧХ основных динамиков, не задираю через чур низы, потому что сразу появляется бубнение на отдельных частотах.
4. А затем только область низов но уже с сабом. При этом тембры на усилители головном уже не крутишь, а оперируешь только частотой среза и усилением сабовского усилка. Так добиваешься наиболее ровной АЧХ во всем диапазоне
5. Слушаю музыку и наслаждаюсь.
Некотрые говорят, что у меня саб есть, а низов не много. Здесь все дело в том, что в зависимости от того как записан источник и что пытался передать звукорежиссер при микшировании музыки. Уверяю что в дискотечной попсе низы есть всегда, что мама не горюй. А в классике они довольно редки, там музыка не для того чтобы бухали динамики.
Короче если на источнике низов нет, то нечего от саба требовать оглушающих ударов. В крайнем случае, для того чтобы пустить пыль в глаза, можно добавить их на время регулятором тембра, но потом лучше настройки вернуть назад.
Толко при таком раскладе разная музыка будет по разному, наиболее правильно раскрывать замысел композиторов и звукорежиссеров.
фу ,аж устал кнопить

Щас машина уже на стоянке, у нас ветер, дождь и темно .
Завтра засниму в разных ракурсах

Советую городить двухэтажный подиум справа от крышки в полу багажника, чтобы она открывалась без вытаскивания саба. Усилки крепи на первый этаж так, чтобы можно было подлазить с регулировкой, а саб крепи ремнями на второй этаж, чтобы можно было снять в случае необходимости использовать объем багажника. Расстояние между этажами зависит от высоты усилков и обязательного зазора для их охлаждения. А первый этаж просто лежит на полу багажника и крепится в тех местах, где находятся крепежные петли под сетку. К домкрату доступ достаточный.
Мне такая конструкция досталась от прежнего хозяина, очень удобно.
Если надо, могу отправить фотки.

поздравляю, только конденсатор, наверное, на 1 Фарад

еще добавлю.
Внимательно посмотрел этот термочувствительный элемент на двигателе, там есть регулировочный винт, которым можно подстроить угол приоткрытия ДЗ при низкой температуре.
Главное, чтобы это устройство в принципе поворачивалось в зависимости от температуры.

Quote:
ts162
Это ты про что?
Если про мой пост о термочувствительном элементе ходолного пуска, то я не Крот.
Кстати он есть и на SR20DE и на KA24DE, но нет на SR20DET, так в мануале написано и в реале он у меня есть. Такая деталька в пружинке рядом с БДЗ.
Про растяжку цепи и ее влияние на хододный запуск кажется мимо кассы совсем. Если зажигание в норме, то изменеие фаз клапанов от растяжки настолько незначительно, что на запуск не влияет. К тому же Zema на работу на ХХ и мощность не сетует.