Грамотные у нас пожарники...однако.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)
За годы службы его чувствительный элемент мог и "поиздержаться", тем более негативно на нем отражаются разнообразные перегревы и тому подобный форс-мажор. Да и характеристика у него далеко не линейная - где-нибудь указано, сколько должно быть его сопротивление при температуре менее -30°С?,максимум я видел во всех книгах это -20°С Так что сигнал может и не соответствовать реальной температуре.Датчик температуры (THW). В случае его исправности, но "неадекватности" (когда замена не поможет) или если жмут сроки, принято использовать переменные резисторы вместо датчика (тем самым как бы задавая блоку управления любую произвольную температуру, отличную от реальной), однако здесь уже нужны и соответствующие знания, так что общеупотребительным способом не назовешь.

Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.

Вот эта статья поможет корректировать показания Д.Т.,если у вас в морозы заливает свечи.

Под капот ещё не лазил,может этого конденсатора и вовсе на нашем авто нет.А вот насчёт добавочного сопротивления(желательно переменного)вам может быть поможет,так как раньше делал эксперименты и удачно.Но поможет только в случаи если в морозы Д.Т. дает неправильную информацию(например на улице -20,а Д.Т. подаёт сигнал -30,естественно сигнал в виде сопротивления) вот и происходит переливание-заливание свечей бензином (более длинные импульсы форсунок)

Очень жду такую информацию, так как прошлой зимой замучился с заводкой. До -20С все ОК, но как -25 - 30С просто беда.
Стартер крутит, искра есть - нормального воспламенения в цилиндрах нет. После Нового года, кто помнит морозы ударили -30 и ниже, первый раз не завелась. Стал изучать и нашел полностью промерзший антифриз. Цепляю на галстук и потихоньку едем на ближайшую мойку, отпарил гор. водой, купил антифриз и поменял. После этого ситуации повторялись, и за зиму было поменяно 2 комплекта свечей, провода, АКБ. Все повторялось каждый раз при -25С и ниже. Как выходил из ситуации - просто не использовал машину, в случае крайней необходимости открывал капот, клал тряпки на впускной коллектор и лил кипяток из чайника. После 5 минутных попыток, машина оживала. Очень не хочется повторения этой ситуации этой зимой.

Сегодня заказал,как придёт попробую поставить,как поставлю сообщу старые и новые данные конденсатора.

Тут ссылку приводили по замене конденсатора, никто не делал?

Цитата:







Смотря,что ты имеешь ввиду,насчёт утеплён.капота.Если такой большой во весь капот(целый),то это заводской стандартный вариант(если мне память не изменяет) он стоит у всех,а вот если под ним стоит ещё дополнительный утеплитель,то это может быть зимний вариант(и то не факт,что это заводской,а не прежний хозяин поставил).Антифриз это тоже не показатель. Например у меня не ЗИМА,но в -35 заводится без проблем,хож с ключа,хож с брелка сигналки.А вот если установлено на заводе подогрев зеркал и передних дворников,то это 100% зимний вариант.А ещё например на других моделях в зимнем исполнении ставят подогрев личинок замка водительской двери и т.д.

PRAPOR, тогда у меня южная, хотя капот утеплён и фриз нормальный был, до -27 заводится с ключа, ниже не заврдится, стоит прогрев на 20 мин при -15, пробывал на -20 ставить, не завелась

Определить ЮГ-СЕВЕР можно даже по двум признакам,должно входить в комплектацию(естественно заводская установка) ОБОГРЕВ НАРУЖНИХ ЗЕРКАЛ и ОБОГРЕВ ПЕРЕДНИХ ДВОРНИКОВ(щёток) НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ причём для последней установлен тумблер для его включения,находящейся с правой стороны от щитка приборов.