Вчера поставил левый внутренний ШРУС ASVA NSIL-W11 (он же FEBEST 0211-P10 25X40X25 OEM 39205-70I25)PRIMERA P10, AVENIR W11 - посмотрим сколько протянет. Сама крестовина на родном ШРУСе по-мощнее будет: и ролики, и оси больше диаметром, но выработка была в основном на стакане. Пару лет назад ставил пыльники от НИВА на внешние ШРУСы, которые оказались в отличном состоянии. Не рекомендую эти пыльники, но факт - не самое плохое решение.

Хочется добавить к сообщению еще мнение о том, почему вибрация временами пропадает и меняется при перестроении. Все дело в том, что при поворотах неотцентрованные колёса описывают разный радиус по дороге и соответственно меняется взаимно-радиальное расположение смещений центра колёс. И кстати балансировка в данном случае не решает проблему, мной многократно она была проделана у разных мастеров и ни к чему не приводила.

В предыдущих сообщениях я писал еще про разные предполагаемые причины вибро и разных других трясучек, к настоящему времени всё остальное отброщено, пройдено.

Всем привет. Как говорится семь раз отмерь...

Цитата:

Зря я был уверен в точности изготовления дисков, шпилек, крепёжных отверстий... За время моего устойчивого мнения о бесполезности центрирующих проставок истёрлось яйцом два комплекта резины, TOYO пустили под клумбы для цветов, КАМА пока стоит.

Вчера, пошарив по закромам со штангелем, выбрал лист оцинкованной жести точно 0,5 мм, вырезал полосы шириной 10 мм, свернул в кольцо и поставил диски через эти "кольца". Диаметр фланца на ступице 66 мм, а диаметр центрального отверстия на дисках (точно не знаю, но кажется ВСМПО) 67,1 мм. Немного потёр мелкой наждачкой по кругу ржавчину на фланце ступицы и применив смазку (куда же без смазки )))) диски плотно сели на место. И куда всё делось!!! Теперь точно знаю, что надеяться на точную центровку неродных дисков без центрирующих колец-проставок нельзя даже при самой правильной затяжке гаек. Пластиковые кольца имеют право на жизнь, но их надо постараться не смять при установке и всё-таки надежнее металлические.

Всем привет. Вот вам мой вариант восстановления стартера. Симптомы: поначалу еле-еле крутился, затем добавился лязг, как будто повреждены зубья венца. Снял стартер снизу вообще ничего не снимая больше из навесного оборудования, мешал только провод датчика давления масла, находящийся рядом с масляным фильтром. Со стороны воздушного фильтра болт выкручивал с помощью карданчика, но не вынимал его из гнезда, а так и оставлял с надетым карданчиком и торцевой головкой на 14 до установки стартера на место. Стартер довольно легко (туда-сюда с поворотами переворотами, вообщем поелозить немного надо) вынимается из своего положения. Маркировка 23300-4J610, кстати в предыдущем сообщении я приложил список стартеров, подходящих на замену для SR20DE. Реально он еще шире. Теперь собственно неисправность: щетки оказались изношены процентов на 25-30, менять не стал. При осмотре якоря обнаружил потёртости сердечника обмотки со стороны щёток, на двух башмаках статора также имелись следы соприкосновения - вот и причина "слабости" стартера. Все дело в том, что при касании сердечника обмотки якоря с сердечником статора (башмак) происходит замыкание магнитного поля и, как следствие, резкое падение мощности. А причиной касания явилась втулка со стороны щёток. Износ всего 0,4 мм в диаметре и выработка "яйцом", а хватает для касания. Думал "приехал", но всё оказалось проще и дешевле всех предположений. Втулка стартера ВАЗ-овского стартера 12х16х24мм , длину пишу наугад потому как не измерил точно штангелем. Короче втулку перепрессовал и сделал на 4мм длинее родной. Втулка со стороны бендикса имела выработку порядка 0,05 мм поэтому прокатит. Всё! При сборке допустил ошибку - вилку втягивающего реле поставил наоборот... :) будьте внимательны при сборке. Повторное снятие и установка с переустановкой вилки заняло 25 минут. Теперь Фсё!

Напишите кто-нибудь пожалуйста вес стартера хочу посчитать доставку из китая

Привет всем, дал машину на неделю человеку, вернул с металлическим лязгом, тоже озаботился поиском стартера. Вот что нашел, в отличие от эксиста список гораздо шире, может кому пригодится в поиске

Прикреплённый файл:

---

Ссылка только для зарегистрированных пользователей

Эх.... Мля! Неделю провел в поездке в Сухум. На обратном пути опять начало стучать так, что подумал ехать ли дальше! К этому моменту сменены рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки, шаровые опоры, стойки стабилизатора. Опять есть сильная вибрация и опять это сильно проявляется при нагрузке, на подъеме, на разгоне, машина загружена. Остановился на серпантине когда был сильный стук - есть сильный люфт на обоих колесах при качании руля и этот люфт отсутствовал при замене рулевых тяг, то есть он не всегда есть (похоже попадаю на рейку), и теперь уже без вопросов на замену привода, что конкретно внутренние или внешние будет видно. Пойду читать про аналоги приводов...

Привет, мастер тебе правильно сказал, именно вскрытие и покажет. И ничего страшного там нет - несколько болтов крепления крышки и час-два времени. Как вскроет так и закроет, аккуратно при отделении крышки, чтобы не повредить прокладку, герметик на подхвате должен быть всегда, ну и смотрим, возможно на горячую есть масляное голодание на какой-то из опор распредвала, видно будет по износу опор либо шеек, может биение какого-то вала, может направляющие и стержни клапанов с износом, но только вскрытие...

Я вчера свою вскрывал на пробеге 210000км. У меня запуск со стуком 1-1,5 сек. Так вот осмотрев все, что можно под крышкой, пришел к выводу, что надо просто поставить маслофильтр с обратным клапаном. Я тоже сначала решал купить или не покупать ремкомплект цепи. Ну купил и что? Все равно только осмотр. Снимаем крышки подшипников распредвала (можно не все, а в основном те, что ближе к звездочкам) керним или записываем где какой (они промаркированы и подписаны) осматриваем степень износа, смотрим насколько выдвинут гидронатяжитель цепи, если между штырьками собачки, которая застегивает шток при установке гидронатяжителя после снятия, примерно 20-25 мм, значит ход штока гидронатяжителя всего лишь на середине, отсюда делаем вывод что растяжка (износ) цепи пока в "норме". Кулачки распредвала ногтем проверяем, на моих нет износа вообще, при скольжении ногтя вообще никаких ощущений - как по стеклу. На звездочках никакой выработки кроме полировки радиусов. Гидрокомпенсаторы толкаем отверткой (стараемся не царапать) оцениваем есть ли поддающиеся с люфтом, мои все идеальны. Проворачивая по часовой стрелке двигатель за гайки распредвалов со снятыми свечами смотрим на цепь, само собой ни на цвеньях, ни на втулках цепи никаких аномальных повреждений быть не должно. Мой осмотр укрепил меня в мысли, что надо поставить нормальный масляный фильтр, что и сделаю на днях как раз заменить масло пора.

Всем привет, позавчера поставил tokico e2960. Вот вам мое мнение: десяточные пружины хоть и высокие, но нормально держат только ненагруженную сзади машину и амортизаторы тоже не ахти. Не думаю что каяба будет лучше. В самый раз бы и пружины и амортизаторы от нетяжелого микроавтобуса. Трое не очень крупных парней и пружины обжимаются до упора амортизаторов. Отбойники в такой конфигурации не спасают. Короче я не доволен пружинами и амортизаторами. Я бы по паре амортизаторы поставил - самое то бы было. Пружины тоже с желтой меткой.