Приветы всем...Есть вопрос!?))))Тут ка кто мне сказали в одном из СТО что после длительного отключения аккумулятора или снятия-отключения,замены,промывки и т.д. датчика ДМРВ,всем Nissan-ам нужно "обучать" дросельную заслонку.Всякими там манипуляциями ключем и педалью газа по специально рассчитанному времени в секундах. Если честно....то я впервые про это слышу))) И насколько я помню....после кузовных работ на своей Нюське(акм был снят и не подключался почти месяц )поставил свеже-заряженный акм,т.к. немного подсел и без всяких проблем завел двиг. Как обычно прогрел до рабочей температуры сел и поехал.......Ни каких обучений и т.д. не делал.Да и коробас когда снимали для замены сальников ДМРВ и дросельную заслонку вообще снимали с машины,т.к. мешала подлезть к коробке и....ну в общем понятно.....Потом ДМРВ и заслонку поставил назад (как с коробкой закончили) и без всяких обучений машина завелась и двиг.ровненько на холостых за шептал)))))Единственное...я не заводил машину сразу (как это обычно делается)Вставил ключ,включил зажигание и секунд 10-15 подождал пока заслонка сама встанет в нужное положение,(даже слышно как там что то шелестит )а уж потом завел двиг.Ну а далье как обычно.
Вот мне и интересно стало....нужно ли на наших Нюськах это обучение делать?

Опробовал вчера уродца из родного корпуса и тоедовского дадчика. Машина завелась, долго плавали обороты, комп там что-то подстраивал, но чек не загорелся и даже немного поехала. Но результат отрицательный, потому как выдает он напряжение сильно больше нужного. При вкл. - 0.67В. на ХХ - 1.45В, соответственно впрыск аховый, динамика никакая и рывки при переключениях аццкие. При резком газовании на 1500 стрелка тахометра замирает, но двиг обороты не может набрать, его колбасит. Через пару секунд это ему удается. Но конечно же это не для нас... пока считаю эксперимент неудачным. Машина едет из рук вон плохо и бензина вылетает много.

Третья часть пармезонского балета.... или руки снова чешутся....

Короче деньги вроде есть в кармане, я вспомнив, что оригинал стоит около 12 тыс. решил взять и купить - типа пусть будет. Когда же зашел в привычный ИМ и посмотрел актуальный ценник - слегка припух - 25 тыс. В общем руки опустились, не готов за проволочку столько отдать. Начал опять рыть и копать в сторону непленочных расходомеров с других марок авто.

В общем нащупал недорогой датчик от DENSO c номером 22204-22010, привет г-ну. ТОЕДЕ. В общем этот свисток ставился и ставится до сих пор на туеву хучу моделей TOYOTA, преимущественно с двигателями 1NZ. Соотв. с ценами и наличием их новых проблем нет. Также есть информация, что с надежностью у расходомеров этих особых проблем нет. Правда разъем пятиконтактный - два "лишних" контакта занимает отдельный терморезистор, яего в наших датчиках нет. А так принцип действия тот же самый - так же два чувствительных элемента, один отвечат за поток, второй (надеюсь очень) - за температуру. Никаких сервисных данных по напруге нет в официальных мануалах тоеды.

Посему я в обед поехал и овладел этим датчиком за 250 руб. на ближайшей разборке. Подал питание, померял напругу стоячего потока - получилось 0.6 вольт. Приемлимо, считаю. Дело за малым - воткнуть в трубу и проверить на машине.... если вдруг пойдет, то купить новый за 90 баков весто 800 за оригинал, я считаю совсем не трата денег.

Цитата:
Распространенное заблуждение, хоть и офтопп, объясню. Вообще на наших машинах угол опережения можно и нужно выставлять ТОЛЬКО по СТРОБОСКОПУ, и ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ОС (разъем с дроссельной сдернуть). Т.е. именно исключив компьютер из измерений. А то, что показывает комп, есть ни что иное, как рассчетное значение со всякими коррекциями и прочими непонятками. В компе не честный угол, а уже скорректированный.

Ну чтоже.... поставил новый. По трассе расход 9 литров. Начинаю тестить в городе))))

Привет! а не пробивал угол зажигания проверить по компьютеру?
Просто был такой случай что угол зажигания был поздним на 1 градус машина словно овощ. Стробоскопом градус не поймаешь, только на компе.

Цитата:

Как верно подметил Володя в приватной беседе (он мучает несколько расходомеров от КА24 сейчас, пытаясь решить примерно ту же проблему): "рабочий элемент при работе разогревается до около 200 гр., что приводит постепенно к тому, что грязь, пыль и прочие взвеси активно вплавляются в материал оного". Т.е. по сути проблема 1 + 2 по сути есть основная проблема деградации. Разделять их не нужно, они работают в паре. Промывка помогает только в случае явного слоя сажи, при этом расходомер должен быть с не очень большим пробегом. Пункт 3 можно исключить, т.к. плата внутри датчика собрана по "военной" приемке, компонент там, которые могут выйти из строя фактически нет. Это не только мое наблюдение.

По поводу подбора аналога - по крайней мере для КА24 все весьма тоскливо. Даже тупо попасть в нужные диапазоны оч. непросто, т.к. я нашел только один пленочный расходомер, который на включении давал 0.5В. Непленочных уже фактически невозможно найти, разве курочать ГАЗовский в поисках самого элемента. Но цена эксперимента - жесть, да и надежность судя по форумам не радует владельцев. Про конструктивно-питательные нюансы я вообще молчу, там все сугубо индивидуально, и это в чистом виде мазохизм. Плавали - знаем.

Ну и последние грустные вести: если решаетесь на новый расходомер, покупайте только через крупных поставщиков и смотрите на цену, которая никак не дешевле 350 уе. Все остальное - либо кетайская подделка, либо восстановленный шлам из штатов. С последним тоже сталкивался, увы, и это было не дешево - не менее 160 баксов. Обещали новый, прислали восстановленный - деньги на выброс.

в общем я поспешил..

Если верить литературе получается вот такие виды неисправностей:
1. Деградация резистивного элемента плеча измерительного моста или датчика температуры;
2. Загрязнение резистивного элемента плеча измерительного моста или датчика температуры
3. Потеря работоспособности схем преобразования сигналов.

Мною приведённая схема не решит ни одну из вышеперечисленных проблем по ряду причин. Однако, применив простой усилитель можно решить:
1, если электроника МАФа продолжает работать в диапазоне расчетного режима по входным параметрам.
3, если поведение выходного сигнала датчика идентичное нормальному, но меньшее по масштабу.
В обоих случаях нет смысла нормировать сигнал, так как выход из строя датчика будет стремителен.
Проблема 2 решается только промывкой.

Есть ещё пара причин, влияющие на изменение измерения скорости воздушного потока, не связанные с работой МАФа:
1. Плохой контакт в проводах
2. Неполадки в контроллере. Неисправность АЦП или нормирующих схем до АЦП.

Уважаемый Gremlin. Спасибо за предоставленную литературу.
Очень много интересного.
По датчикам, делаю такой вывод.
Если взять наш 2J200, то замену ему нужно подбирать по трем параметрам, на которые стоит обратить внимание:
1. Диапазон выходного напряжения должен быть тот же
2. Скорость реакции должна быть выше или ровна
3. Кривая зависимость скорости потока воздуха от выходного напряжения должна быть такая же или близка.
Экспериментировать правильнее с датчиками, применяемыми на подобных по объёму движках.
Есть желание и инструменты. Нет датчиков ((((

Прикреплённый файл:

---

  (132.43 KB)

тут продают МАФы.
http://automammoth.com/shop/22680-30p00/ для SR20DET

купил сегодня новый МАФ................................. 12890. ......Даже боюсь ставить. не от того что руки из жопы, а от возможности поиметь нихрена полезного))))))))))))))) Но расход в последнее время стал гдето литров 30!!! 500 рублей 95 на два дня-работа дом!!!