Возникла мысль - а может туда на постоянку манометр воткнуть? Можно будет всегда знать состояние бензонасоса. Стоить эта хохоряшка должна копейки.
Есть правда шанс что долго не протянет - побежит, где-нибудь уплотнение из неправильной резины будет и все.

Манометр нужен очков на 5..6. Итересно, подойдет ли обычный китайский шинный?

Манометр может быть самый обыкновенный,а вот переходничёк нужно подбирать методом тыка

Так... нада мерицо :) А ктонить подскажит конструкцию бензинового манометра?

Виталя, я те скажу по SR20, насос качает 6 атм, редукционный клапан в баке дает 4ре атм, на холостом ходу клапан в рейке открывается на 2.5 атм, на оборотах высоких к клапану еще одна трубочка подходит, создает доп. разряжение, открывается на 2ух. Я бы сказал, у тебя он в усмерть закрыт.
При таких условиях ворсунка открывается на то же кол-во времени что и надо. но! за это время при в 2 раза большем давлении в рейке через то же отверстие пролетает больше бензина. Клапана летят редко ваааще. но у меня сдох, взял на разборе, поставил и не жужжу. У меня клапан открывался на 0.5 атмосферы, расход был меньше, но машина не ехала ваааще.

А как я понимаю, форсунка открывается в зависимости от потребления воздуха на определеннойе время... Так если давление выше, то и через форсунку выбежет больше бензина, чем при нормальном давлении.

В принципе-то форсунка только открывается когда импульс прийдет, т.е. в идеальных условиях через форсунку не льет, а если форсунка грязная, значит льет через нее постоянно. А клапан по давлению нужен что бы насос не сгорел при максимальном давлении. Я так понимаю.

Это была преамбула.

Заехамши сегодня на СТО и не почитамши книгу предварительно, сдается мне потратили мы 200 руб. на замер завления абслютно напрасно. В общем было сделано что:

- сдернули трубку подачи и заткнули манометром - показало ч/з 5 сек. после поворота ключа ровно 3,7 очка.
- вернули подачу, сдернули обратку - заткнули манометром со стороны рампы, завелись, устаканились - 4,1 очка.

Померили мы понятное дело среднюю температуру по больнице, т.к. манометр ставится в разрыв и надо играться с вакуумной трубкой. А так я тупо проверил на выходе с магистрали. Единственное в чем можно быть уверенным - насос пока еще качает нормально. Но вот не многовато ли на выходе с обратки?

И вообще как выкупить неисправный клапан?
Может ли он влиять на расход?

А давайте обсудим, что это за зверь и может ли он влиять на расход. Также способы его диагностики и т.п.

Итак что говорит камасутра: Подсоедините топливный манометр
(специнструмент) между шлангом подачи топлива и распределительным топливопроводом (SR20DE/DET), между топливным фильтром и распределительным топливопро-
водом (KA24DE). ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку при отсоединении топливного шланга прольется топливо, запаситесь тряпками.

Давление топлива: Запустите двигатель и проверьте,
соответствует ли давления топлива норме. Давление топлива:
- На оборотах х.х.: 0,25 MPa (2,5 кг/см2)
- При отсоединении вакуумного шланга от регулятора давления:
0,29 MPa (3,0 кг/см2)

Проверьте давление топлива, создаваемое топливным насосом,
приблизительно через 1 секунду (SR20DE) или 5 секунд (SR20DET, KA24DE) после поворота ключа зажигания в положение ON.

Давление топлива:
- SR20DE: 0,29 MPa (3,0 кг/см2)
- SR20DET, KA24DE: 0,29 MPa (3,0 кг/см2)

Если давление топлива отличается от нормы:
Давление топлива необычно высокое:
- Неисправен регулятор давления
- Засорилась трубка отвода топлива, пережат шланг

Давление топлива необычно низкое:
- Неисправен регулятор давления
- Недостаточна производительность топливного насоса
- Засорилась трубка подачи топлива
- Засорился топливный фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ: Также проверьте давление топлива при увеличении оборотов двигателя.