штука полезная в сочетании с бустом и приборчиком показывающем соотношение одного к другому

эксперимент по экономии топлива уже начал...
сделаю всевозможные фотки и расскажу чего у меня стоит из оборудования и зачем, ну и скока получится топлива сэкономить (если получится конечно )

Неппонял, что за топливник ты установил...
А подробный отчет конечно выкладывай. И с фотками.
А файлы не прикрепляются у тебя из-за размера. Посмотри, чтоб весили меньше 30Кв.

сегодня ужаснулся от своего расхода
20 литров на 70 км
на 100 получается 29, ни хрена се...
за ночь греется каждые 3 часа

на самом деле расход чуть меньше в реале в районе 16-20 литров на 100 км (при умеренной езде), но т.к. зима, повышенные обороты, замерзшие дифференциалы, холодная коробка, да и вообще машинное масло густое, пока прокрутишь все это, да еще прогрев постоянный вот и расход получается (на Мазде Бонго 2.5 т-дизель и Газели, такая же ситуация, расход порядка 25-30 литров)

но для такой машины расход большеват, не знаю по чему, но установив топливник, я обнаружил что комп заливает на холостых сильно движек. В место нормального соотношения воздуха к топливу 12-14:1 мы получаем 8-10:1, но плюсы тоже есть, это резвый старт на нижних оборотах и быстрый нагрев двигателя, но увеличенный расход. Забеднив смесь до "нормы" и даже чуть больше, я получил немного но экономии, но ушли вышеописанные плюсы, машина стала задумываться на низах, и не очень хорошо заводиться, на прогрев не обратил внимания, т.к. было лето. расход упал но на сколько точно выяснить не удалось, закрутился в делах и зима пришла.

Но коли вопрос действительно очень актуален, могу провести экперимент с подробнейшим описанием результата и даж с фотками (которые не прикрепляются почему то)

Замерю точный расход топлива на заводских настройках (залью полный бак и буду ездить 100 км, умеренно, по городу, с необходимыми прогревами) а затем забедню смесь до минимума и проделаю такуюже процедуру, если получим экономию, то проблема все таки в карявом программном обеспечении, если нет, то в особенностях машины.

Цитата:
Народ! А-у-у-у!
Отзовитесь, пожалуйста, подскажите, что-нибудь!
А, то мне уже здесь шепчут на ухо: "Говорил бери ТОЙОТу-у-у..."

Цитата:

Спасибо за ссылки. Действительно очень полезно!
К этим ссылкам можно добавить только одно - держите свой автомобиль в гараже и обязательно, не реже раза в неделю, тщательно мойте. Грязь, а особенно глина, увеличивают вес автомобиля (см. ссылки). Бензин при этом можно вообще не заливать и ездить на автобусе!
Сплошная экономия!

А теперь без шуток.
В моем случае, видимо, повышенный расход происходит на малых оборотах, потому что я плюнул на эти советы по поводу плавных разгонов, оборотов не более 2000 и прочую дребедень из этого разряда и уже 2 дня езжу, как обычно. А обычно я езжу так, чтобы за время пока горит зеленый успеть проскочить следющий светофор и успеть аккурат на зеленый к третьему. У нас в городе для этого нужно ехать со скоростью около 80, причем с крутым стартом. Когда я ездил на тойоте Corona мне не нравилось, что колеса при этом пробуксовывают даже на асфальте (пока разгонишься!). Поэтому и взял 4WD.
Так вот, когда я вернулся к нормальной для меня манере езды, РАСХОД УМЕНЬШИЛСЯ!!! И стал 25-27 л вместо 27-30 !!!

На SR20 датчик положения дроссельной заслонки в закрытом положении калибруется на 0.5 вольта. От этого напряжения увеличение его для компутера означает открывание заслонки/нажатие педали. Собственно не думаю что на ка24 сильно принцип отличается. Хотя....

Цитата:

Обследование проводилось в "стационаре" с помощью переносного тестера, который подключался к контрольному разъему, а также на стенде. Как он работает я не знаю, но он сам заводил автомобиль, добавлял и снижал обороты, что-то еще делал. По экрану бегали какие-то кривулины и механики с умным видом на них смотрели и что-то обсуждали. А потом дали данные, которые и приведены во второй части отчета.

Всем привет!
Абсолютное значение на датчике положения дроссельной заслонки роли не играет, скорее всего. Я знаю о двух способах работы ЭБУ с ДПДЗ:
1. Момент запуска двигателя считается что педаль газа полность отпущена и это есть 0. Классический способ на двигателях ЗМЗ.
2. Производится процедура килибровки дросселя. На контролерах фирмы Abit. Применяется на Российских раллиных машинах.
Как у Япов? Х.З.

Удачи
Евгений

Доктор,а каким образом проводились "анализы"

Продолжаю отчет. Сегодня друзья сжалились насмотревшись на мои мытарства. Кое куда позвонили, кое куда послали...
И в результате имеем в анамнезе:
На холостом ходу.
Периодический сбой датчика детонации
Лямбда: 0,75 В
Темпер. двиг. (датчик для компьютера): 95 град.
MAF: 1,4 В
Опер. зажиг.: 19-20 град.
Давление топлива
(с вак.): 2,5 атм
(без вак.): 3,0 атм
Время впрыска: 2,89 мс
Два датчика оборотов: 719 и 720 об/мин.
Клапан ХХ: 0,78 В
СО: 0,44 проц.
СН: 1,48 проц.
Положение дросселя: 0,44 В

Последнее показалось странным. Почему при полностью закрытой заслонке датчик положения не равен "нулю"?
Пробуем открыть и резко бросить заслонку. По идее подача топлива должна сразу прекратиться, и когда обороты упадут до 1200-1500, снова постепенно начаться. Но нет - время открытия форсунок то больше, то меньше, но никогда не приближается к "нулю" болтается от 1,5 до 4,5 мс.
Может в этом и дело? Комп. думает, что педаль постоянно чуть нажата, и добавляет горючки как на переходном режиме с ХХ на рабочий?

Что скажет блистательный коНсилиум? Какой поставит диагноз?
С нетерпением жду!!!!