Цитата:
при отключении разъема.
Но если добавлять обороты без разъема, то становится раньше как положено.
А вот с разъемом более сложный алгоритм, если потихоньку добавлять, то вначале становится позднее, а потом раньше

Цитата:
Насмешил, ой насмешил.
1. По параметрам ДД как раз то УОЗ и изменяется. На стенде это видно. А регулировку качества смеси делает ЛЗ совместно с ДМРВ.

Цитата: Поставишь шунт обманеш моск!!! Но, конструктивно ДД сделан так что когда разрушается пьезоэлемент разрушается и резистор, таков алгоритм определения неисправности. Так что просто поменяй ДД.

Цитата:

Не регулируется поворотом трамблёра или не изменяется при отключении разъема?

по поводу регулировки зажигания.
У меня при снятии разъема с ДДЗ, обороты падают, винтом можно выставить нужные 650 об/мин, но УОЗ не меняется. То есть что с разъемом, что без него одинаково.
В чем здесь может быть проблема?

все таки ты обиделся, жаль
Я на одном комплекте свечей проехал 30000, заправлялся где попало, но только не на бензовозах или грязных заправках с ржавыми ТРК со стрелкой.
В итоге свечи просто светлокоричневые и никаких перебоев в искрообразовании.
Неужели мне очень везет?

Цитата: Конечно когда губернатор края Хлопонин при посещении АНПЗ в эфире говорит что ВЕСЬ качественный бензин нужнее московии и что у нас он будет стоить немеренно то остаётся быть только идолопоклонником.А насчёт качества....расказывали водилы бензовозов в привратных беседах за качество нашего бензина...
ПыСы.Свечи большей своей частью летят из-за большого содержания в бензине металлизированных присадок...

Я начинаю предполагать то что у меня давненько помер датчик детонации. Код 34 появляется регулярно. А без него моск зажигание регулирует скорее всего с запаздыванием, чтобы детонацию не допустить. Поэтому не чувствую зависимость от качества бензина и поведения машины.
Менять датчик на КА24 еще та засада. Попробую сопротивление на 560кОм поставить, чтобы моск обмануть, дальше будем посмотреть что делать. Может напряжение при детонации еще есть с датчика, а разрушен только этот самый шунт на 560 кОм.

Итак.Попробую описать свои наблюдения и выводы.Сразу предупреждаю что я никого не заставляю и агетирую крутить трамб.
1.Датчик детонации.
Про него тут много написано и проговоренно.И похоже у народа закореннилось мнение что он работает как октан корректор - регулирует УОЗ...Да это есть - но в диапазоне 1-3гр.максимум.Основная его задача - это сигнал на регулировку качественного состава смеси.
2.У себя я поставил УОЗ на 10-12гр.Это оптимальный вариант под наш бензин. УОЗ в 15 и 20гр. конечно же расчитан на яповский бензин.В результате езды на нашем топливе возникают дентационные процессы и комп вынужден делать корректировку на границах своих пределов - отсюда и повышенный расход.На УОЗ в 10-12гр. по моим наблюдениям машина не испытывает синдром тупизны.По расходу можно сказать что стал укладываться в 12л.\100км.-город и 10л.трасса

Цитата:
я только за конструктив!!!
И всего лишь хотел сказать, что очень модно валить все на бензин, когда причина не известна.
И правда, уточни что со свечами? А я приведу различные проблемы из своего многолетнего опыта.
1. красный нагар, вызваный добавками в топливо, может привести к "утечкам" искры и перебоям в зажигании. Появляется на всех цилиндрах одновременно.
2. черный или темнокоричневый нагар, от обогащенной смеси, или непрогреваемой свечи (калильное число не соответствует двигателю). Может быть и не на всех цилиндрах (льет форсунка, разные свечи). Решается приведением системы питания в порядок и заменой на правильные свечи.
3. Оплавленые электроды, светлая эррозия. Явно от перегрева свечи (менять на более "горячую" свечу). Так же возможно от длительного пользования низкооктановым топливом и постоянной работе с детонацией (именно длительной, а не один день после неудачной заправки 80-ым бензином).
4. пропуск газов через уплотнение, выражается в темных протуберанцах на изоляторе. Черевато преждевременным выходом из строя наконечника на свечу. (может быть на одной или на нескольких свечах).
5. Пробой внутри свечи, свеча будет черная и мокрая, двигатель троит и колбасит.
6. Обрыв внутри свечи, то же самое мокрая и колбасит.
7. Неправильный зазор, для японок чаще всего должен быть 1,1 мм. Может увеличиваться в процессе естественной эррозии.
8. Нагар на электродах и следы масла на резьбе изза чезмерного попадания масла в цилиндр. если забить, то может зарасти полностью от нагара и перестать работать. Только ремонт двигателя поможет.