мужики подскажите а может ли в вариаторе ремень какой то растянуться? и из за этого гул стоять на нейтрале или паркинге?

Цитата:
Вот этот датчик скорей всего под замену 31935-8E001

А вообще то тут всё понятно(8 ошибка),когда перегревается жижа(масло),датчик даёт команду перейти в аварийный режим.
Тут одна из двух причин:1)масло перегревается,искать причину перегрева,2)не исправен датчик температуры,замена.
По 1 ошибке,скорей всего правда перегревается масло,так как при сильном перегреве остальные датчики могут быть временно не исправны,до остывания масла.При сильном нагреве масла внутри датчиков обмотка может закоротить или разрываться,датчики всё таки не новые.
Проверяйте реальную температуру масла соответствующими термометрами и сами датчики.

перечитал половину ветки, всю не осилил, у друга на варике первоночально сдох степ-мотор (показала самодиагностика), поменяли, сменили масло, вроде все было нормально пару дней, теперь при длительной езде (такое ощущнение, что когда варик нагревается)он переходит в аварийный режим и перестает ехать-оборы поднимаются, а едет на одной передаче. самодиагностика показывает ошибки 1 и 8. может кто что подскажет, куда залезть посмотреть?

PostvayСилен. Молоток. Хорошей обкатки.

Тема хоть и давно не пополнялась, тем не менее... Про ВВ-провода и дёрганья. Ещё на Королле у меня было такое. Не переключалась с 3 на 4 передачу (автомат), если под нагрузкой, в горку шла... Дёргается вся, а выше 60-ти не разгоняется. Я думал - автомат. А потом ВВ-провода снял, а там прямо с внутренней стороны колпачка такие белые дорожки, по которым ток, собственно, и утекал. И на изоляторах свечей коричневые дорожки. Всё это легко отмывается бензином. Машина, соответственно, дёргаться переставала. Но хватало такой отмывки на 1000км. А проверить изоляцию ВВ-проводов можно мегомметром. Опускается ВВ-провод в бочку с водой (чем ржавее вода, тем лучше), так, чтобы сами металлические контакты воды не касались. Один провод мегомметра цепляете за край бочки, второй - за контакт провода и крутите. У меня, собственно, именно на тех проводах, где образовывались дорожки, и показывало пониженное сопротивление изоляции.
У меня Рнесска при трогании дергается и стучит. Я в другой ветке "Дёргается только в прогретом состоянии" подробно описывал проблему. До сих пор её, кстати, не решил. Может тоже дело в клапанах?

Так же пришлось полностью разбирать "плиту", т.к. видно на рисунке, попала стружка и нагар. Соответственно были притерты все клапана. Особенно клапан степ мотора. Он вообще еле еле двигался.
Внимание!!!! Очень аккуратно пловиньте плиту. Там есть 7 шариков, три пружинки разной длины и сеточка. Они очень хорошо разлетаются при разборе. Когда будете притирать клапана, внимательно смотрите в каком положении они находились изначально, очень легко перепутать.

Да ремонта у меня тоже варик дергался и ... После тщательной притирки и обязательной промывки соляркой перед установкой машина поехала совершенно по другому. Улучшилась динамика в первую очередь.

Прикреплённый файл:

---

  (158.13 KB)


  (158.13 KB)

Где указано стрелкой, как раз и находятся фрикционы (Набор из 5 штук). И эта алюминиевая "тарелка", на которой по наружному и внутреннему кругу стоят уплотнительные резинки.
А умерли они у меня, потому что насос давал маленькое давление из за подклиненного клапана. В следствии чего сгорели фрикционы, а от стружки металлической и перегрева эти уплотнительные резинки.

Прикреплённый файл:

---

  (143.18 KB)

Пакет передних фрикционов

Прикреплённый файл:

---

  (218.03 KB)

Насос в разборе

Прикреплённый файл:

---

  (124.75 KB)